Арматурный каркас для фундамента или пола за несколько минут

Содержание

Вязка арматурного каркаса ленточного фундамента

Арматурный каркас для фундамента или пола за несколько минут

Сделать арматурный каркас для ленточного фундамента не сложно. Стоит изучить основные требования, предъявляемые к арматуре, которая будет использоваться и технологию  как армировать ленточный фундамент. При соблюдении всех условий готовый каркас будет отличаться прочностью и долговечностью.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент имеет массу преимуществ по сравнению с другими основаниями. Он подходит для строительства основы и многоэтажных, и одноуровневых зданий на любом типе грунта.

Именно поэтому он так часто используется в индивидуальном строительстве.

Зная основные принципы работы, и точно следуя им, при правильно выполненных расчетах можно легко возвести фундамент своими руками.

При эксплуатации постройки часто появляется осадка. Почва под подошвой основания становится плотнее. И чем больше давление на фундамент, тем быстрее происходит этот процесс.

Если расчеты выполнены правильно и нагрузка равномерно распределяется на грунт, то на ленточном основании не появляются трещины и сколы по бокам.

Но на самом деле, часто случается обратное.

Неопытный строитель может столкнуться в этом случае с проблемой, как правильно армировать ленточный фундамент. Ведь от этого зависит, как долго будет эксплуатироваться постройка. Поэтому стоит подробнее остановиться на выборе материала и самой технологической последовательности.

При замерзании грунты вспучиваются и от этого на фундамент воздействуют дополнительные усилия

Выбор арматуры

От выбора арматуры зависит прочность каркаса.

Существует два основных вида:

  • cтальная (металлическая);
  • композитная (стеклопластиковая)

Последняя разновидность возникла в 50-х годах прошлого столетия, но не нашла широкого распространения в индивидуальном строительстве, несмотря на то, что она имеет ряд преимуществ по сравнению с металлической.

Стальная арматура, в свою очередь, может быть:

Для выполнения армирующих работ на ленточном фундаменте используется стержневая арматура периодического профиля, как рабочая (другое название — продольная) и гладкая (поперечная) в качестве вспомогательной.

Продольная арматура должна обеспечивать хорошее крепление к бетону. Поэтому чаще всего выбирают периодические рифленые профили. Она отличается и по классам прочности. В советские времена в соответствии с ГОСТ, в частном строительстве чаще всего применялся класс A-3 , что, как указывается в современной строительной литературе, соответствует маркировке- A400.

Для монтажа деталей каркасов в поперечном направлении используются стальные стержни класса A-1, или ее современный аналог- A240. Но большой разницы между ними нет.

Особенности арматуры

Так как в силу многих причин точно рассчитать основание достаточно трудно, специалистами были разработаны рекомендации к армировке ленты фундамента.

Они таковы:

  • диаметр продольных прутов должен быть не менее 12 мм;
  • число рабочих прутов в каркасе должно быть не меньше четырех (может быть шесть);
  • шаг поперечной армировки составляет от 200 до 600 мм. Сечение стальных прутов-6-8мм;
  • ленточный фундамент минимально должен быть толщиной 300 мм.

В верхнюю часть фундамента, подверженную сжимающим усилиям можно закладывать арматуру меньшего диаметра, чем в растянутую нижнюю. Ведь часть нагрузок вверху примет на себя бетон

Т-образные пересечения и места, которые могут подвергаться деформации, необходимо усилить с помощью закладных изделий (например, арматурными вутами или лапками). Они должны соответствовать размерам рабочих прутов по диаметру.

Схема армирования фундамента

Перед началом работ необходимо тщательно продумать схему арматурного каркаса для ленточного фундамента и составить чертеж. Например, если дом будет состоять из одного этажа с мансардой размерами 10×6, она будет выглядеть следующим образом.

В качестве рабочих прутов берется шесть металлических стержней класса A3 диаметром 12мм, а поперечное армирование будет выполнено с помощью хомутов из стержней класса A1 диаметром 8 мм. Хомуты устанавливаются с шагом в углах и Т-образных пересечениях 200 мм, в остальных-600 мм.

Уязвимые места усиливаются с помощью угловых и диагональных вутов прутами класса A3 диаметром 12 мм. В местах примыкания вут к рабочим стержням устанавливается нахлест 50 диаметров (50х12мм=600 мм).

Стыковку по длине продольных прутов в этом случае планируется выполнить нахлёстом по длине похожей протяженности (600 мм). Такие места стоит укрепить хомутами с меньшим шагом (200 мм). Пруты арматуры планируется взять длиной 11,7 м. Чем меньше соединений, тем лучше, поэтому лучше брать пруты из стали максимальной длины.

Армировать углы и Т-образные пересечения можно и с помощью, так называемых лапок, которые, по сути, являются Г-образными загибами рабочих прутов на диаметр 50.

Часто в течение периода эксплуатации сталь может подвергаться коррозии, поэтому при армировке фундамента лучше провести дополнительные работы с целью обеспечить защитный слой арматуры.

Для ленточного фундамента величина этого слоя равняется приблизительно 40 мм у боковых и верхних граней. Если подошва выполнена из бетона В2-5, толщина которого составляет 100 мм, защитный слой должен быть минимально 40 мм, но можно увеличить до 70 мм.

Соединительный хомут устанавливаются с шагом, который равняется 3/8 высоты ленточного основания, что составляет минимально 25 см. Согласно СНиП, шаг между рабочими стержнями арматуры в ленточном фундаменте должен быть не менее 25 см и не более 40 см. Поперечная арматура устанавливается с шагом, который равняется1/2 высоты рабочего сечения, но не больше 0,3 м.

Защитный слой для арматуры формируется из бетона. Его задача-не допустить влагу к металлу какркаса

Как сделать арматурный каркас для ленточного фундамента

Каркас основания напоминает обычный квадрат или прямоугольник.

Принцип армировки следующий:

  • на дно траншеи выкладывают кирпичные ряды, высота которых составляет не менее 5 см. Это делается для того, чтобы образовался зазор между каркасом и нижней частью основания;
  • по образцу нарезают стержни необходимой длины для вертикально армирования;
  • на ряды кирпичей продольно выкладывают металлические стержни. Лучше, если они будут максимальной длины;
  • рабочие пруты при помощи проволоки соединяют перемычками на расстоянии 30 см друг от друга. Они должны быть длиной на 10 см меньше толщины основания (отступая по 5 см с каждых сторон);
  • в каждую ячейку по углам устанавливают вертикально пруты. Их длина должна быть меньше высоты основания на 10 см;
  • вертикальные пруты соединяют с продольными стержнями, и фиксируют с помощью перемычек.

Особенное внимание стоит уделить армированию углов, т.к. на эти места приходятся больше всего нагрузок.

В армирования углов необходимо соблюдать следующие правила:

  • стержни на углах гнутся так, чтобы их концы заглублялись в стену основания с минимально с перепуском в 40 см (для прутов, диаметр которых составляет 10 мм);
  • места, где они перекрывают друг друга, необходимо укрепить с помощью вертикальных и поперечных стержней;
  • если длина прутка недостаточна, чтобы ее загнуть на стену, то необходимо укреплять такие места Г-образными прутами;
  • хомуты на углах соединяются с шагом в 2 раза меньше.

При соблюдении этих требований, углы дольше сохранятся в первоначальном виде.

Вязка арматурного каркаса

Для обвязки арматуры используют вязальную проволоку диаметром 0,8-1,2 мм, которая нарезается на куски по 10-20 см. Минимально число соединений должно составлять половину количества пересечений.

В частном домостроении армокаркас часто сваривают вместо вязки ради ускорения процесса

Вязать арматуру можно несколькими способами:

  • с помощью плоскогубцев. Для этого проволоку складывают вдвое, закручивают и фиксируют концы плоскогубцами с тупыми зубцами;
  • можно воспользоваться крюком и шуруповертом cо специальной насадкой. Для этого отрезки проволоки складывают пополам, петлей цепляют за крюк. Концы обматывают в местах пересечения арматуры, а потом закладывают снова в крюк. Затем, проворачивая крюк, вращают. Можно применять для этих целей шуруповерт;
  • при помощи скрепок, фиксаторов, скоб и т.п.;
  • пистолетом для вязки.

Последний метод считается самым быстрым и эффективным. Для этого насадку пистолета ставят на место пересечения арматуры, и инструментом довершают вязку.

Армировка фундамента считается выполнена правильной, если соблюдены следующие строительные правила:

  • выполнено армирование основания верхней и нижней поверхности;
  • продольные ярусы каркаса изготавливаются из горизонтально расположенных прутов, соединенных с помощью поперечных и вертикальных стержней;
  • рабочая арматура представляет собой стержни класса А3, диаметр которых составляет 10-16 мм, а хомуты для соединения изготовлены из арматуры класса Вр-1 диаметром 4-5 мм;
  • каркас устанавливается внутри основания на расстоянии не меньше 5 см от его поверхности;
  • продольные прутья установлены с шагом от 25 до 40 см, а соединительные хомута – 30 см;
  • углы основания арматуры уложены с образованием перекрытия на 40 см;
  • диаметр проволоки для вязки составляет 0,8-1,2 мм;
  • минимально количество вязок равняется половине числа пересечений в каркасе.

При соблюдении этих условий каркас получится достаточно прочным и устойчивым. Специалисты рекомендуют для вязки использовать специально предназначенные для этого инструменты. Это значительно сократит время на вязку. Если не хватает опыта в этой сфере, лучше обратиться к специалистам.

Подробнее о том, как сделать арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками можно посмотреть видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/lentochnye/armirovanie-lent/armaturnyj-karkas-lentochnogo.html

Шаг вязки арматуры для монолитной плиты

Арматурный каркас для фундамента или пола за несколько минут

Мелкозаглубленный ленточный фундамент важно армировать, поскольку это компенсирует нагрузки, воздействующие на него в ходе эксплуатации здания. Бетон отличается большой прочностью на сжатие, но срез нагрузки или вызывающи растяжения могут запросто разрушить его структурную целостность.

Стойкость бетона к растяжению в 50 раз меньше, чем к сжатию. Использование арматуры делает обычный бетон совершенно новым материалом, что позволяет ленточному фундаменту стать очень стойким к растягиваниям.

Поэтому важно определить какая арматура нужна для ленточного фундамента и произвести ее расчет.

Необходимость соблюдения технологии

Как известно, фундамент является главной составляющей любого здания. От того, каким он будет, во многом зависит срок эксплуатации, а, значит, и комфортное проживание в доме. Построить надежный и комфортный дом реально, главное — знать правила вязки арматуры при строительстве фундамента под дом и не нарушать ее.

Здесь все взаимосвязано. Основание — это гарант и базис безопасности всего здания, а каркас из прутьев арматуры является главным компонентом долголетия и крепости фундамента. Это позволяет связать основание из железобетона намертво.

Арматурные железные прутья имеют функцию сопротивления всем нагрузкам, направленным на растяжение, они повышают усилия зон сжатия. Монтажная арматура также способна скрепить рабочие прутья в каркасе.

Главной задачей арматурного каркаса является недопущение деформации и растрескивания бетона под весом здания, а также влиянием сил пучения грунтов. Это означает, что правильно собранное армирование предотвратит разрушение самой постройки и ее основания. Из всего вышесказанного следует, что важность не нарушения технологии вязки фундамента является первостепенной.

Подготовка к процессу вязки арматуры

Стоит сразу отметить, что самостоятельный процесс вязки не из легких, гораздо проще, если у вас есть хотя бы один помощник. Кроме того, еще одни помощник нужен, чтобы укладывать и передвигать готовую конструкцию на ее место. Перед самим процессом вязки нужно произвести некоторую подготовку к этой операции:

  • определить какую арматуру используют для ленточного фундамента;
  • произвести расчет арматуры для ленточного фундамента;
  • приобрести и привезти на стройплощадку материал;
  • купить отожженную проволоку с диаметром 0,8−1 мм;
  • порезать арматуру на необходимые размеры.

Если вам нужно создать монолитный ленточный фундамент, то логично будет подготовить арматурные короба квадратной формы в сечении и с длиной сторон 350−400 мм. Если габариты позволяют, то длина коробов должна быть около 3 метров.

Обычно, арматура на строительном рынке или складе в длину бывает 3−6 метров. По этой причине на длинные стороны коробов железные прутья уложить будет легко, а вот на квадраты (350−400 мм) вам ее придется резать.

Кроме того, нужно сделать запас отрезных кругов, а также купить или арендовать угловую шлифовальную машинку (УШМ).

Основной инструмент

Помимо прочего, очень важно создать рабочий инструмент для такой задачи, как вязка арматуры — это крючок.

Сделать его можно из стального электрода или мастерка, также он продается в строительном магазине. Главное, чтобы крюк был из очень прочной проволоки, а его загиб был в 90 градусов.

Арматура вяжется из отожженной низкоуглеродистой стали, поэтому такая проволока будет легко гнуться и не поломается.

В случае если все же проволока сгибается неохотно, ее нужно подержать около 30 минут над открытым огнем, а потом остудить. Не стоит применять очень толстую проволоку, поскольку согнуть ее довольно нелегко, а тонкую придется складывать вдвое. Для процесса вязки арматуры прекрасно подходит проволока 30−40 см в длину, которая сгибается пополам.

Как правильно армировать фундамент

Перед началом создания армирования для ленточного фундамента нужно рассчитать фактические нагрузки здания. Это позволит ответить на вопрос какую использовать арматуру.

Важно подобрать ее нужного диаметра, а монтаж производить с определенным шагом.

К примеру, при армировании такого фундамента под гараж допускается использование арматуры с диаметром в 12 мм, а для жилого дома подобный диаметр не подходит.

Армирование производится так, чтобы конструкции из металла расположились внутри основания, но к наружной поверхности были не ближе, чем на 5 см. Схема армирования предполагает расположение арматуры в качестве каркаса, при этом пруты укладываются с шагом в 10−25 см.

Важное значение при создании арматурного каркаса для ленточного фундамента имеет метод крепления арматуры. Лучше всего арматуру соединять проволокой, т. к. сварка сделает металл тонким в зоне шва.

Схема армирования может быть горизонтальной или вертикальной. При использовании вертикальной схемы арматуру нужно укладывать попарно с шагом в 30 см, а при горизонтальной схеме — с шагом в 200 см. Очень важно при этом на стыках использовать вертикальную схему.

Технология армирования

  1. Для вязки нужно использовать деревянную опалубку, закрепив на ее стенках пергамин строительным степлером. Пергамин нужен для того, чтобы древесина не впитывала влагу из раствора цемента.
  2. Верхний уровень заливки раствора обозначается натянутой леской.
  3. На дне котлована укладываются куски кирпича, так арматура будет расположена в 5 см от земли.

    От стенки котлована арматурный каркас должен отступать на те же 5 см. Это позволит каркасу расположиться полностью внутри бетона. Так усиливается прочность фундамента.

  4. Лучше всего армировать ленточный фундамент цельной арматурой без лишних соединений.

  5. Армированный каркас собирается так: по периметру всего основания вбиваются металлические прутья, к ним потом вяжется верхний и нижний пояс. Такая работа делается с применением специального крюка и проволоки.
  6. Заливают слоями бетон.
  7. Каждый слой нужно утрамбовывать специальной трамбовкой, чтобы устранить пустоты.

Если вы хотите, чтобы армирование вашего ленточного фундамента было качественным и надежным, важно расположить стержни под углом в 90 градусов друг к другу, предварительно произведя расчет всей конструкции.

Так что, как видите, процесс создания армирования очень важен и потребует некоторых навыков. Но, главное — соблюдать технологию (произвести расчет и использовать качественный материал) и придерживаться основных канонов вязки арматуры, что непременно продлит срок службы дома.

Кручинина Юлия Викторовна

Вязка арматуры для плитного фундамента

Вязка арматуры для плитного фундамента может осуществляться отожженной стальной проволокой Ø0,8-1,2 мм, пластиковыми хомутами с самозащелкивающимся замком. При этом сама арматура может быть выполнена из стального проката периодического, постоянного сечения, стеклопластиковых хлыстов Ø6-14 мм (в последнем случае плита не подвержена коррозии).

Наиболее часто используют ребристую арматуру в качестве продольного/поперечного усиления плиты, гладкостенные изделия #8211; в качестве вертикальных вставок. По периметру она не доходит до края опалубки на 20-30 мм в зависимости от конфигурации.

В стандартных изделиях используется два уровня решетки на равном удалении от середины, плита имеет идеальную центровку.

Схема арматурного каркаса

Технология вязки

Количество металлопроката (гладкая, ребристая арматура) надо подбирать при проектировании. Причем вначале высчитывают, сколько нужно метров с учетом нахлеста, затем длину переводят в массу.

Вязка необходима лишь в момент заливки, внутри бетонной конструкции после ее отвердевания она не несет никакой нагрузки.

Плита изготавливается по следующей технологии:

Схема армирования углов

  • собирается опалубка;
  • из арматуры создается нижняя решетка, при этом используются полимерные компенсаторы, приподнимающие ее со дна опалубки (их отсутствие приводит к снижению величины защитного слоя, появлению на поверхности бетона коррозии);
  • хомутами, проволокой каждое пересечение стягивается по диагонали крест-накрест до полной фиксации;
  • аналогичным способом производится вязка арматуры второго слоя;
  • две решетки связываются с поперечными кусками арматуры, высота которых с каждой стороны не доходит до края опалубки на 20 мм;
  • опалубка заполняется бетоном, трамбуется шанцевым инструментом либо вибратором;
  • через сутки опалубка снимается, плита складируется на 28 суток для полного набора прочности.

Вместо вертикальных перемычек часто используются «скамейки» из обрезков арматуры, обеспечивающие выдерживание точного размера между решетками.

Их прочности должно быть достаточно для выдерживания технологических нагрузок: веса лотка миксера в момент заливки; массы операторов, ходящих по верхней решетке. Фундамент готов к нагрузкам после указанного срока, кладка на нем до этого периода нежелательна.

Рекомендации специалистов позволяют увеличить качество изделий, определить, сколько нужно расходного материала:

  • шаг арматуры составляет 100-200 мм;
  • технология вязки в разных направлениях увеличивает надежность фиксации;
  • при уплотнении вибратор укладывается между стержнями, плита не имеет пустот;
  • в зимний период опалубка помещается внутрь полиэтиленовой самодельной палатки, внутри которой горелками, электрообогревателями, пушками поддерживается температура выше +5˚С.

Источник: http://armaturasila.ru/vjazka-armatury/shag-vjazki-armatury-dlja-monolitnoj-plity.html

Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков Армирование ленточного фундамента

Арматурный каркас для фундамента или пола за несколько минут

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундаментаИзготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3

 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи.

Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.

 Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

  • меньше объем вынутой земли;
  • стены траншеи более ровные;
  • объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта.

О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» .

Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки.

Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»).

С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м.

Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см.

Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости.

Мы использовали крючок.

Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4.

Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться.

Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома.

Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.

 В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам».

Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца».

Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков.

Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний.

Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

  • каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
  • каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
  • каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см.

Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см.

Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда.

Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной.

Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Источник: http://RealizedADream.ru/fundament/monolitnyiy-lentochnyiy-fundament-armirovanie-lentochnogo-fundamenta

Правильное армирование плиты пола по грунту

Арматурный каркас для фундамента или пола за несколько минут

Единственный официальный документ, в котором содержатся требования к бетонному полу по грунту – СП 31-105, армирование стяжки не предусматривает. Подразумевается, что фундамент изготовлен без ошибок, здание возводится на сухом непучинистом грунте либо произведен комплекс работ по ликвидации вспучивания и уложен пристенный дренаж.

На практике технологии упрощаются и нарушаются индивидуальными застройщиками. Поэтому при изготовлении полов по грунту в пирог добавляется утеплитель и арматурный пояс.

Эксплуатационные особенности пола по грунту

В нормальных условиях при эксплуатации пола по грунту на него действуют нагрузки от веса мебели и жильцов. С учетом слоя подбетонки и уплотнения подстилающего слоя виброплитой вероятность просадки минимальная. В отапливаемом коттедже грунт под бетонной стяжкой промерзнуть не может, возникновение сил пучения невозможно в принципе.

Армирование конструкций из бетона производится с единственной целью – предотвратить разрушение от растягивающих нагрузок. В плите пола по грунту критические нагрузки могут возникнуть только у подошвы от неравномерного распределения мебели или строительства перегородок прямо на этой конструкции без отдельного фундамента.

Под перегородки должен сооружаться отдельный фундамент до заливки стяжки.

Бетонные полы по грунту не относятся к категории фундаментов, на них запрещено опирать внутренние лестницы, тяжелые отопительные приборы и оборудование. Стяжку нельзя жестко связывать с элементами ростверков, цоколей и фундаментов, от вертикальных ограждающих конструкций она отделяется демпфером (лента или полосы утеплителя).

Технология и материалы для армирования

Основным условием при проектировании бетонного пола по грунту является рациональное сочетание прочности конструкции и бюджета строительства. Возможны два варианта:

  • если технология соблюдается неукоснительно, тяжелые перегородки и внутренние несущие стены опираются на собственный фундамент, армирование производится проволочными сетками ВР, изготовленными по ГОСТ 8478 (толщина проволоки 5 мм, ячейка 10 х 10 – 20 х 20 см);

Сетка Вр1.

  • если указанные ограждающие конструкции по каким то причинам планируется опереть на плиты полов, по всей длине перегородки изготавливается ребро жесткости, направленное вниз, усиленное каркасом из двух продольных поясов арматуры периодического сечения диаметра 8 – 12 мм, обвязанных квадратными хомутами или вертикальными, горизонтальными перемычками.

Арматурный каркас для ребра жесткости.

В последнем случае ребра жесткости создаются за счет разрывов в слое утеплителя, расположенного под стяжкой пола по грунту.

Важно! Подбетонку армировать не нужно, так как она является жестким подстилающим слоем. Основным её назначением является обеспечение ровной поверхности для укладки гидроизоляции и ликвидации впитывания цементного молочка в нижние слои щебня и песка при заливке плавающей стяжки.

Расположение арматуры в пироге пола по грунту

В любых железобетонных конструкциях армирование решает основную задачу – восприятие растягивающих нагрузок. Так как силы пучения снизу полов отсутствуют, в верхнем уровне конструкции сетка не нужна. Она должна размещаться, как можно ближе к подошве плиты с учетом требований:

  • рекомендуемый защитный слой – 1,5 – 3 см;
  • общая толщина стяжки – от 5 см по нормативам СП 31-105, в пределах 10 см на практике (если имеются контуры теплого пола).

Слои пола по грунту.

Поскольку трудозатраты на изготовление сетки из проволоки слишком высокие, предпочтительнее приобретение готовых изделий Вр в строительных магазинах.

Фиброволокно и сетки ВР

При изготовлении пола по грунту оптимальным вариантом является армирование сетками Вр. Стекловолоконная арматура имеет слишком высокий коэффициент растяжения линейного, поэтому трещины начинают раскрываться в бетонной стяжке до того, как прутки начинают воспринимать растягивающие нагрузки.

Металлическая и полимерная фибра решают другие задачи:

  • предотвращают усадку смеси при высыхании;
  • позволяют снизить толщину стяжки;
  • останавливают расширение возможных микротрещин в процессе эксплуатации.

Фибра полимерная.

Поэтому добавление фибры в бетон не является полноценным армированием полов и стяжек.

Правила укладки сеток

При армировании бетонного пола по грунту достаточно выполнить несколько условий, чтобы обеспечить нормальный эксплуатационный ресурс конструкции. Это соблюдение защитного слоя, минимально допустимого нахлеста и применение досок/щитов при хождении в момент распределения бетона по поверхности.

Защитный слой

Поскольку арматура подвержена коррозии при контакте с влагой, ее размещают внутри бетона, слой которого от поверхности до каркаса называют защитным. Поэтому сетка укладывается, не на поверхность утеплителя, а бетонные или полимерные прокладки необходимой высоты:

  • при минимально допустимой толщине бетонного пола по грунту 5 см используются элементы высотой 1,5 см;
  • при больших значениях толщины стяжки можно выбрать прокладки 2 – 3 см.

Обеспечение нижнего защитного слоя.

Важно! Запрещено применять в качестве прокладок щебень или обрезки металлопроката.

Боковой защитный слой полов обеспечивается сдвигом сеток от демпферной ленты или полос утеплителя на 2 – 5 см.

Нахлест

Сварные проволочные сетки Вр реализуются рулонами, в строительных магазинах имеются карты кладочных сеток с ячейками разной величины. В любом случае очень сложно подобрать для помещения цельную карту необходимой конфигурации и размеров.

Минимальный нахлест сетки.

Поэтому материал кроится кусками, при армировании пола по грунту следует обеспечить нахлест отдельных карт друг на друга минимум в одну ячейку (10 см). Поскольку проволочные изделия гораздо легче арматурных сеток, в местах нахлеста их рекомендуется зафиксировать проволочными скрутками друг к другу, для предотвращения сдвига.

Монтаж каркасов

Для изготовления ребер жесткости под тяжелыми перегородками верхний слой утеплителя (5 см) укладывается с разрывом, ширина которого чуть больше толщины стены. В эту полость укладывается заранее связанный проволочными скрутками каркас, выполненный по технологии:

  • по два продольных стержня арматуры сверху и снизу диаметром 8 – 12 мм («рифленка»);
  • привязанные к ним скрутками горизонтальные и вертикальные перемычки или квадратные хомуты из гладкой арматуры диаметра 4 – 6 мм.

Армирование ребра жесткости.

Соблюдение нижнего и боковых защитных слоев обязательно.

Хождение по сеткам при заливке

Основная проблема при укладке смеси для пола по грунту – возможный сдвиг сеток бетоном или обувью рабочих. Чтобы обеспечить абсолютную неподвижность карт, потребуется уложить прокладки под каждый третий угол ячеек решетки, что экономически не целесообразно.

Поэтому применяется несколько способов:

  • изготовление «дорожек» – бетон засыпается от входной двери помещения к дальнему углу, распределяется под решеткой, позволяя ходить по ней без сдвига;

    Хождение по «дорожкам» из бетона.

  • укладка и постепенная перестановка трапов – доски или щиты, укладываемые поверх сетки, увеличивающие поверхность опирания и равномерное распределение веса рабочего.

    Работа по выравниванию стяжки с передвигаемых настилов.

Важно! При монтаже маяков для заливки пола по грунту на быстротвердеющем растворе дополнительно связывают сетку и придают ей необходимую для свободного хождения жесткость.

Маяки для выравнивания стяжки плавающей.

Таким образом, армирование конструкции пола по грунту можно осуществить собственными силами с учетом вышеприведенных требований.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/betonnyj/armirovanie-po-gruntu.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.