Монолитный фундамент ленточный

Содержание

Строительство монолитного ленточного фундамента

Монолитный фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент пользуется популярностью при возведении жилых домов, гаражей, бань, саун, беседок и прочих объектов хозяйственного назначения. Для возведения конструкций требуется небольшой строительный навык, поэтому чаще всего опорное основание возводят своими руками.

В этой статье – технология возведения монолитного ленточного фундамента под здания.

Ленточные фундаменты в монолитном исполнении

Монолитный бетонный фундамент на сегодняшний день считается самой надёжной, долговечной и прочной опорой среди других опорных конструкций. Монолит как фундаментное основание дома может служить до 150 лет.

Конструкция сооружается по периметру здания, а также под основными внутренними несущими стенами и строительными узлами.

Основание мелкого заложения

Опорная лента включает два типа оснований:

  • Фундаменты мелкого заглубления – такие опорные конструкции устраивают в плотных грунтах, которые не подвергаются глубокому промерзанию во время холодных зим. Глубина заглубления – от 40 до 60 см. На малозаглубленной ленте разрешается возводить легкие постройки малой этажности из дерева или газобетона (пенобетона), при условии утепления конструкций фундамента с наружной стороны и устройстве тёплой отмостки.
  • Заглубленный фундамент – углубляется в грунт на 1-2 метра. Этот тип ленточного основания принято устраивать в районах с холодным климатом, где наблюдается промерзание почвы на значительную глубину. Фундаментное основание заглубленного типа возводится для строительства тяжелых, массивных зданий из кирпича или бетона на пучинистых или водонаполненных грунтах, а также в грунтах, промерзающих на значительную глубину.

Технология работ

Конструкция ленты

Устройство ленточного основания под дом или баню можно выполнять самостоятельно или передать подряд на строительство специализированным организациям.

Но конструкцию вполне реально возвести собственными силами, очень важно правильно составить расчет фундамента, включающий определенную ширину и глубину заложения.

Если расчет трудно выполнить самостоятельно, следует обратиться в специализированную фирму, которая определит основные габариты опорного основания и глубину заложения фундаментной конструкции. Имея на руках готовый расчет, выполнить строительные работы по устройству фундаментного пояса будет намного легче.

В этой статье рассмотрим вариант устройства монолитной ленты своими руками.

Подготовительные работы

Строительство фундамента стоит начать с подготовки территории, для чего с участка необходимо убрать весь мусор, старую траву, бетонный и металлический лом, выкорчевать старые кустарники и пни деревьев.

Верхняя поверхность участка должна быть спланирована по уровню, слой плодородного грунта складируется в отдельную кучу – его нельзя использовать при обратной засыпке пазух фундамента.

На участке необходимо провести разметку фундамента, обозначая деревянными колышками угла здания. Все колышки по периметру соединяются шнуром строительным, что позволит не откланяться в сторону при рытье траншей под бетонный монолитный пояс основания.

Земляные работы и устройство опалубки

Рытье траншеи

Рытье траншей необходимо выполнить наиболее аккуратно и тщательно, стараясь соблюдать вертикальность стенок. Допускается копать траншеи под монолитную ленту экскаватором. В этом случае потребуется дополнительно выравнивать стенки и основание траншеи. При рытье траншей вручную уходит много времени на выполнение работы, но не потребуется дальнейшее выравнивание.

Грунт, вынутый из траншей, складируется неподалеку – эта почва потребуется для заполнения пазух фундаментного основания из монолитного железобетона.

В готовую траншею устанавливается опалубка, которая должна иметь размеры, предусмотренные расчетом фундамента. Щиты опалубки могут быть съемными (деревянные, металлические, фанерные) и несъемными (создают дополнительное утепление). Выбор вида опалубки зависит от индивидуальных условий участка.

При использовании съемной разборной опалубки из деревянных материалов, важно следить, чтобы зазоры между отдельными досками были минимальными. Это необходимо для того, чтобы залитый в опалубку бетонный раствор не просачивался между досками.

Если используются деревянные щиты опалубки повторно, предварительно необходимо очистить их от наслоений бетона, при необходимости – проложить по внутренней стороне слой рубероида.

Опалубку выставляют по уровню, укрепляя отдельные щиты подкосами и подпорками.

Песчаная подушка

На выровненном дне траншеи следует устроить подсыпку из крупного песка. Толщина засыпки – 10 см. Песок добавляется частями, каждый слой песчаной подушки следует тщательно утрамбовывать, добиваясь необходимой плотности. Слой песка проливают при трамбовании водой. По песчаной подушке укладывают слой щебня мелкой фракции, который требуется утрамбовать.

Посмотрите видео, подробно описывающее процесс засыпки песчаной подушки.

Песчано-гравийная подушка служит для амортизации и равномерного распределения нагрузки.

Армирование монолитной ленты и бетонирование

Пространственный каркас из стальной арматуры диаметром 10 мм закладывается внутрь щитов опалубки для создания жесткости и прочности конструкций. Каркас можно соединять двумя способами:

  • Сварной метод изготовления арматурного каркаса – когда все узлы конструкции свариваются с помощью сварного аппарата.
  • Соединение арматурных прутков с помощью вязальной проволоки – этот метод наиболее подходящий для изготовления каркаса при армировании фундаментных конструкций.

Готовый каркас следует расположить внутри опалубки таким образом, чтобы на поверхность монолитной ленты нигде не выходила незащищенная арматура. К заливке бетоном приступают после того, как установлен стальной арматурный каркас.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно осуществить вязку арматуры и заливку основания.

Очень важно начать и закончить заполнение формы бетоном за 1 день, таким образом, можно избежать появления мостиков холода, ослабляющий несущую способность фундаментной ленты.

Бетон при заливке следует уплотнять глубинными вибраторами, чтобы избежать появления в теле фундамента пустот.

Фундаментные конструкции из монолитного железобетона набирают прочность до 28 дней, раньше этого срока не разрешается продолжать строительный процесс, например – возводить стены дома или бани.

Преимущества и недостатки ленточных оснований под здания

Конструкция фундаментного основания ленточного типа в монолитном исполнении наиболее распространенный вариант фундамента для частного строительства, такая популярность определяется целым рядом преимуществ основания перед другими типами фундаментов:

  • Высокая прочность.
  • Долговечность – сроки эксплуатации опорной монолитной ленты превышают срок в 100 лет.
  • Отличная несущая способность.
  • Устойчивость – конструкции не угрожает опрокидывание.
  • Возможность применения в грунтах различных групп (при условии малой глубины промерзания).
  • Доступность необходимых материалов – песок, цемент и арматура из стали не являются дефицитными строительными материалами.

Источник: http://FundamentAya.ru/montaj/lentochnyy/monolitnyj_lentochnyj_fundament.html

Ленточный монолитный фундамент: начальный этап, земляные работы, опалубка и распорки, армирование, бетонирование и гидроизоляция, засыпка

Монолитный фундамент ленточный

О том, что здание не устанавливается просто так на земле понятно каждому.

Под любое маломальское строение необходим фундамент и не имеет значения, как это сооружение будет использовано постоянно или время от времени.

Да что там говорить, даже забор, который вы планируете поставить, не сможет выстоять без опоры, а серьезные, тяжелые заборы с использованием кирпича, камня без фундамента немыслимы.

Схематично, но по существу.

Наиболее прочные конструкции, используемые в строительстве – монолитные фундаменты. Данная инструкция предназначена для детального ознакомления с проблемой и техникой возведения.

Для чего применим монолит

Серьезный дом — серьезный фундамент.

Строительство монолитного фундамента это достаточно трудоемкий процесс, который предполагает большой подготовительный комплекс мероприятий и непосредственно заливку.  А если процесс достаточно трудоемкий, то и стоимость этих работ будет высокой.

Поэтому, перед погружением во всякие тонкости технологического процесса возведения, предлагаем вашему вниманию случаи, когда действительно необходим именно монолитный фундамент, а не более упрощенные и менее затратные, например столбчатый монолитный фундамент.

Итак:

  • Если вы решили вести строительство стен из камня, кирпича, бетонных блоков и прочих достаточно тяжелых материалов;

К сведению! К тяжелым относятся строительные материалы, плотность которых превышает 1000кг/ куб.м.

  • Монолитный фундамент для дома возводится в случае возведения нескольких этажей, использования тяжелых железобетонных плит перекрытия, а также других утяжеляющих конструкций;
  • На сложных неоднородных грунтах, где усадка строения происходит неравномерно и возникает риск возникновения трещин в стенах и разрушения всей конструкции здания;
  • Если под жильем планируется создать подвальное помещение или гараж. Но правда в этом случае, для монолитного дома (так как именно монолитом будут представлены стены подвального помещения), калькулятор монолитного фундамента будет сильно зашкаливать. Это слишком дорогое удовольствие, проще использовать строительные ж б блоки и оплатить работу крана.

На начальном этапе

Начальный этап, это расчет и планирование.

Если вы думаете, что начальный этап, это копка траншей под фундамент, то это не совсем так. Начальный этап, это расчет монолитного фундамента. В этом случае повезло тому, кто имеет навыки строительства или техническое образование и  может самостоятельно произвести расчет фундамента с учетом состояния грунта в вашей местности.

Для остальной категории граждан, которые не владеют этими навыками, существует два выхода из создавшейся ситуации.

Совет-рекомендация! Выход первый, это сделать фундамент аналогичный соседскому. С одной стороны это вполне приемлемо, если ваши финансовые возможности совпадают, если нагрузка на фундамент предполагается аналогичная, если ваш участок и соседский расположен на одинаковых грунтах.

Как видите «если» можно продолжить, к тому же вероятность совпадений такая же, как и при гадании на кофейной гуще. Второй вариант обратится к профессионалам, и заказать полностью готовый проект фундамента с учетом ваших желаний и видения будущего дома. Наша рекомендация – именно второй вариант.

Кроме того, что расчет необходимо будет произвести на крепость, вам будет необходимо продумать подводку и отведение коммуникаций. Если газовая и электрическая подводка может быть сверху, и не связана с фундаментом, то водоснабжение и выведение сточных вод обязательно будет замыкаться на фундаменте, поэтому такие нюансы необходимо учитывать и готовить для них отдельные каналы.

Через эти каналы и будет подводиться водоснабжение и выводится канализация. Это еще один повод доверить процесс планирования и расчета специалистам.

Обратите внимание! На предварительном этапе поинтересуйтесь у местных властей не проходит ли по вашему участку, какие либо коммуникации общего назначения.

Разговор о технологиях

Вот чего добиваемся.

Монолитный фундамент и при всей своей монументальности достаточно прост и возводится он самостоятельно. Но вопрос как правильно сделать монолитный фундамент своими руками совсем непраздный, более того возможные ошибки часто становятся причинами больших проблем.

Итак, пройдемся  по этапам технологии:

  • Все начинается с подготовительного этапа;
  • Далее следуют земляные работы от качества проведения которых, зависит и конечный результат;
  • Затем следует выставление опалубки и распорок;
  • Армирование обязательно;
  • Заливка цементной смеси в изготовленную форму;
  • Гидроизоляция монолитного фундамента;
  • Обратная засыпка.

А теперь можно весь процесс рассмотреть более подробно.

На этапе подготовки

Углы — это важно.

В данном случае происходит привязка проекта к вашей местности, готовится площадка под строительство и завозятся строительные материалы. И если с подвозом строительных материалов и очисткой площадки от зеленых насаждений все понятно, то привязка требует отдельного пояснения.

В данном случае необходимо четко представлять какая именно площадка у вас получается:

  1. Простая. Нет резких перепадов уровней, резких уклонов и прочих сложностей. В таком случае вам будет достаточно колышков до 50 см высотой и бечевки. Количество колышков может быть по количеству углов и количества дополнительных ответвлений фундамента под стены.

Все зависит от того какую методику разметки фундамента вы используете. Но, как правило, разметка на простой поверхности сложностей не вызывает;

Совет! Обращайте внимание на то, чтобы углы были именно 90 градусов, для чего используйте либо специальные измерители, либо проверяйте диагональные расстояния в прямоугольнике.

  1. Сложная. Как правило, это резко уходящие на скос участки местности, либо сам по себе участок имеет значительные неровности, и ограничение конструкции монолита придется проводить на некоторых участках специальными щитам. В этом случае вам просто необходим водяной уровень, для разметки участка в одной плоскости.

И еще! Сама строительная площадка должна быть шире периметра дома на 2 м с каждой стороны, если вы не используете специальную технику и на расстояние до 5 м, при ее использовании. Также к площадке должен быть свободный подъезд, это значительно облегчит работы.

Земляные работы

Копать или не копать, вот в чем вопрос.

В данном случае вам необходимо выкопать траншею для подземной части фундамента. Это можно сделать с помощью лопаты. Но если вам предстоит произвести значительную выемку земли, под серьезный фундамент с подземными помещениями, то лучше использовать экскаватор.

Однако даже при использовании специальной техники часть работ по выравниванию траншеи вам придется сделать вручную, а именно: выравнивания стенок канавы и дна, а также укладка подушки из песка и щебня. Данная подушка является выравнивающим элементом, именно на ней будет находиться сам фундамент.

После укладки подушки, которая может достигать 20 см слоя, на дно канавы укладывается полиэтиленовая пленка, которая рассматривается как гидроизоляция монолитной фундаментной плиты и не позволяет уйти влаге в землю раньше времени, а также проникновению впоследствии влаги из земли к плите основания.

Опалубка и распорки

От правильности установки этих бортиков очень многое зависит.

Здесь все также не сложно: опалубка выставляется таким образом, чтобы вся конструкция фундамента имела продолжение над землей в пределах заранее намеченных габаритов, но не менее 30 см.

Для этого доски, многослойная фанера или любой другой подручный материал, который вы используете, выставляется строго вертикально, фиксируется таким образом, чтобы при соприкосновении с цементной массой его не повело ни внизу, ни вверху.

Верхняя фиксации происходит рейками с шагом в 1 метр, при этом рейка забивается в два борта опалубки. Нижняя фиксация может быть либо колышками, которые вбиваются в землю, либо другими ограничителями, например прутьями арматуры.

К сведению! Именно на этом этапе необходимо продумывать места входов и выходов коммуникационных путей.

Армирование

Усиление обязательно.

В данном случае вам понадобится металлический прут, из которого предстоит соорудить пространственную конструкцию, да еще и усиленную в углах здания. Для этих целей подойдет прут толщиной от 10-12 мм.

Далее производится сооружение этажей и подвязка их к вертикальным направляющим.

Происходит это следующим образом:

  • В ров опускаются продольные прутья из расчета, что расстояние между ними не будет превышать 20 см. На 50 см ров необходимо  3 прута;
  • К продольным прутьям крепятся поперечные отрезки шириной на 5 см меньше ширины канавы. Фиксация прутьев происходит либо проволокой, либо сваркой. Шаг такой фиксации может быть любым, но ориентировку нужно делать на 50 – 70 см, так надежнее;
  • Образованную решетку крепят к вертикальным основам также или сваркой или проволокой. При этом количество вряд идущих вертикальных основ соответствует количеству продольных прутьев. Шаг их установки можно увеличить от 1.5 до 2.5 м.

Совет! Несмотря на больший шаг, вертикально расположенных прутьев, в углах их количество должно возрастать, оптимально подвести дополнительные прутья для обеспечения жесткости.

Бетонирование

Разрез монолитного фундамента во всей красе.

Заливка фундамента готовой смесью — процесс не сложный. Даже бетономешалки постепенно уходят в прошлое, и хозяева новых строений предпочитают заказывать машины с готовым раствором,  что честно говоря, не сильно перегрузит калькулятор стоимости монолитного фундамента (цена приемлемая).

Для тех же, кто собирается освоить этот достаточно тяжелый труд самостоятельно, несколько общих рекомендаций:

  • Бетон не должен стекать с лопаты, это говорит о том, что вы залили слишком много воды. Нормальная консистенция похожа на кашу, которая при перемешивании вручную требует значительных усилий;
  • Укладку бетона необходимо проводить слоями в 15-20 см с обязательной трамбовкой. Для этих целей подойдет строительный вибратор. С его помощью происходит равномерное заполнение раствором пустот;
  • Бетонная смесь, падающая с высоты 1.5 метра, может расслоиться, что значительно ухудшит качество фундамента. Это особенно актуально для заливки подготовленной формы непосредственно из бетономешалки или машины. В этом случае необходимы специальные желоба.

Гидроизоляция фундамента

Фото гидроизоляционных работ.

Насколько бы не был хорош бетон, но длительный контакт с влагой противопоказан и ему, поэтому на этом этапе необходимо побеспокоится о гидроизоляции. Самый простой и можно сказать бюджетный способ это битум и рубероид.

А точнее битумная мастика, которая наносится как краска на внутреннюю поверхность фундамента, а затем расстилается рубероид с переходом на верхнюю часть готового фундамента, что также защитит стены от прохода влаги по ним. Кроме этих способов можно использовать и современные технологии, которые предлагают разнообразные смеси, либо резину для гидроизоляции.

Об обратной засыпке

А лучше песочком.

Понятно, что фундамент дома не будет стоять оголенным, и ему необходимо сделать обратную засыпку. Для этих целей можно использовать землю, которая изымалась при копке рва, можно использовать даже строительный мусор, но самый оптимальный материал обычный речной песок.

Он укладывается послойно, с увлажнением вместо трамбовки. Через некоторое время песок окончательно усядется, и можно будет досыпать необходимое количество до полного завершения этапа.

Совет! Земля и строительный мусор упоминаются, но не рекомендуются, дело в том, что идеальной гидроизоляции не существует, а острые края камней, остатков бетона и прочих компонентов могут повредить гидроизоляцию.

В заключение

Как сделать монолитный фундамент вы поняли, видео в этой статье подготовило визуализацию проблемы.

Источник: https://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/209-lentochnyj-monolitnyj-fundament

Ленточный бетонный фундамент: его свойства и технология закладки

Монолитный фундамент ленточный

Постройка любого здания начинается с закладки его фундамента, который в свою очередь может быть нескольких видов. Наиболее рациональным для возведения частного дома является ленточный. Его особенности мы и рассмотрим в данной статье.

Фото готового ленточного основания

Общие положения

Что собой представляет такой тип основания? По сути, это заливка армированным бетоном всего периметра здания. Таким образом, каждая стена будет иметь под собой сплошную опору

Для начала давайте разберём преимущества данного типа основания:

  • Оптимальная цена. Ленточный фундамент дешевле монолитного, мощность которого необходима лишь для многоэтажных зданий, и прочнее менее затратного свайного, который более подходит для небольших построек, наподобие теплиц, бань и беседок.
  • Высокая надёжность. Как мы уже отметили выше, все несущие наибольшую нагрузку части дома будут снабжены прочной основой.
  • Дополнительная теплоизоляция. Наибольший холод и сырость исходят от земли, и сплошная защита от них увеличивает уют всего дома.
  • Возможность сооружения подполья, погреба или даже подвала. Такой фундамент неплохо выполняет для них роль стен.

Сборный железобетонный ленточный фундамент является сразу же и стенами подвала

  • Возможность создания своими руками. Технология не отличается большой сложностью и вполне осуществима непрофессионалами.

Поэтапное описание необходимых работ

Информацию обо всех необходимых технических данных сможет подсказать ГОСТ 13580 85 на железобетонные плиты ленточных фундаментов. Мы же разберём все основные пункты, начиная от разметки и заканчивая заливкой раствора.

Разметка

Отметки расположения будущих стен с помощью натянутых шнуров

От правильного нанесения разметки зависит, какой формы будет ваш дом, а точнее наличие или отсутствие кривизны стен. Поэтому отнестись к этому следует со всей серьёзностью.

Инструкция же выглядит следующим образом:

  • Выбираем место, где будет расположен один из внешних углов здания.
  • Вонзаем на том месте в землю колышек и привязываем к нему бельевую веревку.
  • Отмеряем нужное расстояние и устанавливаем следующий ориентир, привязывая к нему второй конец шнура.
  • Отступаем от них внутрь будущей постройки 40 см и вставляем в землю ещё по два клина, после чего также соединяем их. Это будет внутренняя часть стены.
  • Аналогично от первого угла отмеряем вторую стену. И так движемся по всему периметру дома.

Совет: чтобы убедиться в ровности угла используйте известную со школы теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух его катетов.

То есть, в нашем случае мы должны возвести значения отложенных стен в квадрат, сложить их и сравнить с возведённым в квадрат расстоянием между дальними краями этих же стен.

Положительный результат будет означать, что размеченный вами угол равен 90 градусов.

Графический пример проверки угла

Подушка

Схематическое изображение песчаной подушки

Данный элемент необходим для смягчения и равномерного распределения нагрузки будущей постройки на почву.

Делается так:

  • Засыпаем десятисантиметровый слой песка.
  • Смачиваем и утрамбовываем его.
  • Засыпаем следующий. Можно слои чередовать с гравием, опять-таки в зависимости от типа грунта.
  • Снова смачиваем и трамбуем. Продолжаем до тех пор, пока песчаный пояс не вырастит до тридцати сантиметров.
  • Затем заливаем сверху тонкую прослойку жидкого цементного раствора, благодаря чему образуется своеобразная прочная бетонная подушка под ленточный фундамент.

Опалубка

Возведённая опалубка из досок

Сбивается из досок и других подручных подходящих материалов. Получившиеся щиты должны возвышаться над землёй не менее чем на 20 см.

Совет: собирайте конструкцию так, чтобы гвозди были направлены изнутри наружу.
Это значительно облегчит последующий демонтаж опалубки.

Заливка

Бетонирование армированной траншеи

Какой бетон лучше для ленточного фундамента? Марка М400 заводского производства гарантирует долговечность и высокие прочностные характеристики бетона. Рассчитать необходимое его количество вам всегда помогут имеющиеся в большом количестве в интернете он-лайн калькуляторы.

Он-лайн калькулятор бетона на ленточный фундамент

Если же вы предпочтёте сэкономить, то следует использовать следующий состав бетона для ленточного фундамента:

  • Одна условная единица цемента марки М400.
  • 1,2 единицы песка.
  • 2,7 единицы щебня.
  • 0,5 единицы воды.

Придерживайтесь следующих правил:

  • Позаботьтесь о равномерности заливки, чтобы предотвратить возникновение «холодных швов».
  • Следите за полужидким состоянием раствора, вовремя разбавляя его водой в случае образования гущи.
  • Время от времени пробивайте слой бетона стальным прутом и трамбуйте его. Так вы исключите возникновение воздушных «карманов», нарушающих плотность бетонного фундамента.

В результате повредить получившуюся конструкцию сможет только алмазное бурение отверстий в бетоне.

Вывод

Ленточный фундамент из бетона – оптимальное решение для закладки частного дома. Создаётся в несколько этапов. Заключительным является замес подходящего раствора и равномерная его заливка.

Бетонное основание, которое ждёт своего полного застывания

в этой статье предоставит дополнительную информацию.

Качественный фундамент – гарантия долговечности всего здания.

Источник: https://masterabetona.ru/izdeliya/222-lentochnyj-betonnyj-fundament

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент ленточный

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L 

H — высота фундамента

D — глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

  1. V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
  2. V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
  3. Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

  • использование вязальной проволоки;
  • при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

  1. изготовить опалубку;
  2. приготовить арматурный каркас;
  3. залить бетоном.

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

  • который заливается в опалубку;
  • который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

  1. провести работы с землей;
  2. разметить;
  3. залить плиты или траншеи;
  4. сделать опалубку;
  5. создать каркас;
  6. залить фундамент;
  7. укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт.

Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину.

Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее. 

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи.

Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать.

Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим.

В основном, размер у сборного щитка 30 — 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки.

После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности.

Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять.

Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки.

А после начинается самое тяжелое — надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона.

В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах.

Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал.

Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/monolitnyj-lentochnyj-fundament.html

Ленточный бетонный фундамент – Фундамент своими руками

Монолитный фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.

При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики.

По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона.

При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже.

Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки.

Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды.

Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия.

Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта.

Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина.

Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования.

В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов.

Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки.

Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту.

По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Источник: https://postroifundament.ru/lentochnyiy-betonnyiy-fundament.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.