Разводка электропроводки в ванной

Содержание

Монтаж электропроводки в ванной комнате (подробный отчет)

Разводка электропроводки в ванной

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я поделюсь с Вами подробной, а главное, последовательной информацией по монтажу электропроводки в ванной комнате.

Прочитав данный материал, Вы в принципе, сможете все сделать своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых специалистов-электриков.

Вот план помещения туалета и ванной комнаты.

Этапы демонтажа старой плитки и штукатурки на стенах, заливки стяжки пола, монтаж и крепление гипсокартона, и прочее я упущу, т.к. тематика сайта у меня про электрику, а не про ремонт квартир.

Составление плана мебели

Самый первый и самый важный этап перед монтажом электропроводки — это составление плана расположения мебели. Для этого нужно максимально продумать, что и где у Вас будет установлено.

Чтобы Вам лучше представить о чем пойдет речь, я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил их на плане.

На всю ширину стены №1 будет установлена угловая ванна с тропическим душем.

На стене №2 рядом с ванной будет установлен умывальник с настенным зеркалом, а далее унитаз.

На стене №3 (с дверным проемом) планируется установить электрический полотенцесушитель и терморегулятор для теплого пола.

Стена №4 остается полностью свободна. На ней будет установлен лишь вытяжной вентилятор, но об этом поговорим чуть позже.

Стиральной машинки в ванной комнате не будет — она будет установлена на кухне.

Вот такой получился план санузла с расставленной мебелью.

Для наглядности отобразим всех наших потребителей электроэнергии на плане красным цветом. В моем примере это — электрический полотенцесушитель, терморегулятор для теплого пола и вытяжной вентилятор.

Вот, в принципе, известна компоновка всей мебели и электрических потребителей, и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

Составление схемы и монтаж электропроводки в ванной комнате

Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором отображаются все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, распределительный щит и т.п., а также пути прокладки кабельных линий.

1. Освещение и вентиляция

В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.65, п.67) и ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» (Таблица 7) освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 (Лк) до 200 (Лк).

Площадь санузла составляет около 4 кв.м. Требуемая освещенность в таком помещении легко достигается путем симметричной установки четырех светильников на потолке. Правда, из-за некоторых соображений в дальнейшем их пришлось установить не совсем симметрично.

Рассчитать получившуюся освещенность, зная световой поток устанавливаемых ламп, в принципе, не составит труда — каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади.

На настенном зеркале около умывальника будут установлены еще два светильника.

Теперь на нашем плане отобразим расположение всех светильников санузла.

После завершения монтажа, для интереса, я все же произведу измерение полученной фактической освещенности с помощью люксметра, который я использовал в статье про сравнение различных типов ламп по световому потоку.

Тип потолочных светильников еще не выбран, но самое главное, что нужно учесть степень защиты их корпуса (код IP).

Почему?!

Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее. Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера (ванна с душем).

Как видите, два светильника (над ванной) у меня попадают в зону 1, а там вообще их запрещено устанавливать. Но спасает лишь то, что высота потолка в ванной комнате составляет 2,5 (м), а требования ГОСТа Р 50571.

11-96 ограничены высотой 2,25 (м). Это значит, что эти светильники формально уже будут относится даже не к 3 зоне.

Остальные два потолочных светильника находятся в 3 зоне, а значит степень защиты их корпуса может быть IPХ1.

Внимание! В отдельной статье я подробно разобрал расшифровку всех кодов степеней защиты IР электрооборудования – знакомьтесь!

В любом случае встраиваемые потолочные светильники лучше приобрести со степенью защиты IPХ4. К тому же у встраиваемых светильников степень защиты определена с их лицевой стороны, а контактная группа, находящаяся за потолком, чаще всего не защищена от воздействия влаги, конденсата и т.п.

Здесь вроде разобрались, но как быть с двумя светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале?!

Они попадают в зону 2, в которой допускается устанавливать светильники только 2-ого класса защиты от поражения электрическим током со степенью защиты IPХ4. Правда вот устанавливаемые светильники явно не имеют степень защиты IPX4.

А что делать?! Этот момент придется оставить так.

Канал вентиляционной шахты находится в противоположной стене от ванны (расстояние 1,5 (м) от края ванны), поэтому он смело попадает в 3 зону. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.

Проходное отверстие в шахту (отдушина) сделано диаметром 100 (мм).

В это отверстие будет устанавливаться вытяжной настенный вентилятор с диаметром фланца 100 (мм) ERA 4S ET с таймером, для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания. Этот вентилятор имеет степень защиты корпуса IP24, что вполне нам подходит.

Управление освещением и вентиляцией в ванной комнате будет осуществляться двухклавишным выключателем, который будет устанавливаться снаружи ванны со стороны дверной ручки. Это объясняется тем, нет потребности отключать свет, находясь внутри помещения санузла, в отличие от тех же комнат.

Отобразим на плане место установки двухклавишного выключателя.

Высота установки выключателя находится на отметке 90 (см) от чистового пола, а расстояние от дверного проема 15 (см). Если взять чуть меньше, например, 10 (см), то выключатель будет смотреться слишком близко к обналичке, если взять чуть больше, например, 20-25 (см), то он будет смотреть далеко от дверного проема и как бы не «дружить» с ним.

Одной клавишей будет включаться освещение ванной комнаты, а другой — вентилятор с таймером.

Включение светильников на зеркале будет осуществляться с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала.

Внимание! Вместо двухклавишного выключателя я пока временно установил выключатель Livolo с одним сенсором, поэтому управление освещением и вентиляцией осуществляется одной сенсорной кнопкой.

Электропроводку я решил делать без распределительных коробок, поэтому питающая линия освещения для ванной комнаты с квартирного щита приходит кабелем ВВГ-П (3х1,5) прямо в подрозетник двухклавишного выключателя.

Потолки во всей квартире будут натяжными, поэтому прокладку кабелей я буду осуществлять в гофре. Крепить гофру к потолку я буду с помощью пластиковых клипс соответствующего диаметра.

Почему в гофре?

Потому что в Своде Правил СП 31-110-2003 (п.14.15) сказано, что электропроводка за подвесными или натяжными потолками является скрытой. Если нет сгораемых оснований, то можно применять, либо кабель ВВГ или ВВГнг в пластиковой гофре, либо кабель ВВГнг-LS, но уже без гофры.

В данном примере я применяю кабель ВВГ-П (плоский), поэтому и прокладку кабелей осуществляю в гофре.

Кстати, почитайте мою статью про сменяемость электропроводки в гофре. Как думаете, это миф или реальность?!

Таким образом, к выключателю с квартирного щита приходит кабель ВВГ-П (3х1,5), а с него идут уже две отходящие линии на освещение и вентиляцию.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Для прокладки линий освещения и вентиляции в помещении ванной комнаты я применил аналогичный кабель ВВГ-П (3х1,5).

Первый кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя уходит на потолочные светильники.

Все четыре светильника будут подключаться между собой шлейфом.

Питание светильников на зеркале осуществляется шлейфом от ближайшего потолочного светильника через шнур-выключатель.

Второй кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя идет на питание вентилятора с таймером.

Приложу несколько фотографий с закладными для светильников в натяжной потолок.

А вот так все выглядит после монтажа натяжного потолка.

Как только установлю в натяжной потолок встраиваемые светильники, то сразу прикреплю сюда фотографии уже законченного вида. Про установку светильников в натяжной потолок у меня пока нет статьи, зато есть подробная статья про установку люстры в натяжной потолок, так что переходите по ссылочке и знакомьтесь.

По освещению и вентиляции, в принципе, все.

2. Розетки и терморегулятор

Как я уже говорил, стиральной машины в ванной комнате не будет, поэтому для нее розеток и не потребуется. Зато нужно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя и прочих нужд ванной комнаты, например, фен, бритва и т.п.

Дело в том, что изначально в этом жилом доме отсутствовали водяные полотенцесушители, а без них как-то не очень, особенно в осеннее время года. Поэтому в санузле решили приобрести и установить бытовой электрический полотенцесушитель (радиатор) со встроенным терморегулятором от производителя «Сунержа» (г.Санкт-Петербург). Он имеет размер 500х400 (мм) и мощность 300 (Вт).

Полотенцесушитель планировалось установить на стене около входной двери, поэтому туда и было решено установить для него розетку. Напомню Вам, что розетки в ванных комнатах устанавливать разрешено, главное соблюдать ряд определенных требований.

Здесь лишь повторюсь с некоторыми важными моментами.

Полотенцесушитель установлен на расстоянии менее, чем 600 (мм) от края ванны, а значит он попадает в зону 2 (см. поясняющие рисунки в начале статьи) и должен иметь степень защиты корпуса IPХ4. Устанавливаемый полотенцесушитель имеет степень защиты корпуса IP54, что вполне удовлетворяет обозначенным требованиям.

Розетки должны располагаться в третьей зоне и могут иметь степень защиты корпуса IPХ1, но я настоятельно рекомендую в санузле устанавливать розетки со степенью защиты IPХ4, например, вот такие (Schneider Electric,серия Glossa, GSL000148, IP44).

Третья зона считается на расстоянии более 600 (мм) от края ванны или душевой кабины (см. поясняющие рисунки в начале статьи).

Подрозетник установлен на расстоянии 15 (см) от дверного проема на высоте 120 (см) от пола, практически рядом с полотенцесушителем. На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.

Терморегулятор будет управлять температурой теплого пола. О том, как установить и подключить терморегулятор будет отдельная статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить интересные выпуски.

Хотя у меня на сайте уже есть подобная статья, только про терморегулятор ТР-110. Кому интересно, то переходите по ссылочке и знакомьтесь.

Кстати, в данном примере применен энергосберегающий стержневой теплый пол Unimat Rail мощностью 116 (Вт).

Я уже говорил Вам, что электропроводку в квартире я решил делать без распределительных коробок, поэтому питание розетки для полотенцесушителя и прочих нужд приходит отдельным кабелем ВВГнг (3х2,5) с квартирного щита прямо в ее подрозетник.

От этой же розетки кабелем ВВГнг (3х2,5) запитан терморегулятор для теплого пола.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Теперь осталось в подрозетник завести выводы мата теплого пола и температурного датчика.

Все вышесказанное Вы можете посмотреть воочию в моем видеоролике:

В заключении рекомендую Вам также ознакомиться с моей статьей про монтаж электропроводки в спальне (подробные объяснения, схемы разводки электропроводки и множество наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа).

P.S. На этом, пожалуй, и все. Я поделился с Вами своим опытом по монтажу электропроводки в ванной комнате. Всем спасибо за внимание. Если по материалам статьи у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Источник: http://zametkielectrika.ru/montazh-elektroprovodki-v-vannoj-komnate-podrobnyj-otchet/

Проводка в ванной — инструкция по правильному монтажу и требования техники безопасности (90 фото)

Разводка электропроводки в ванной

Давно прошли те времена, когда в ванной комнате висела одна лампочка с выключателем перед дверью. Сейчас санузел — это многофункциональное место, нашпигованное разнообразной техникой, эксклюзивным освещением, сантехническими изделиями, выполняющими сразу несколько действий. Поэтому к электропроводке, в виду большой нагрузки, в таких помещениях, выдвигаются особые требования.

Требования к проводке в ванной

  • Трасса прокладки должна быть заземлена;
  • На группу светильников и розеток устанавливается отдельный защитный автомат и УЗО для розеток;
  • Элементы проводки должны иметь устойчивость к влаге, а значит иметь защиту не меньше IP44;
  • Желательно использовать светодиодные светильники, работающие от напряжения 12В, что позволит не только экономить расход электроэнергии, но и обезопасит Вас;
  • Кабели должны быть защищены гофротрубой;
  • Внутри ванных комнат запрещено монтировать клеммные и распределитеные коробки, делать скрутки проводов. Кабель прокладывают цельным куском.
  • Розетки и выключатель должны располагаться на дистанции 70 см от ванны и трубопроводов, и на расстоянии не меньше 90 см — от пола.

Согласно ПУЭ нет четких ограничений и норм по прокладке кабелей в ванной. Это может быть и скрытый способ, и наружная прокладка, единственное условие, чтобы кабель был предназначен для использования во влажной среде.

Поэтому как сделать проводку в ванной решать только Вам. Если Вы предпочли спрятать кабели от глаз и сохранить презентабельный вид помещения – следующий материал для вас.

Пошаговый монтаж проводки ванной

Для начала нужно составить схему расположения проводки, прикинув расположение сантехнических аксессуаров, стиральной машины, бойлера, а соответственно розеток, приборов освещения и выключателей, подсчитать количество расходных материалов, мощность всех предполагаемых приспособлений, потребляющих электрический ток и соответственно выбрать сечение кабеля. Помните, в ванной нужно предусмотреть не менее 2-3 розеток.

К подготовительным работам относится и подготовка инструментов. Для того чтобы проложить электролинии в ванной комнате своими силами необходимо иметь болгарку, перфоратор, зубило и молоток, карандаш, уровень, рулетку, отвертки, крепежные аксессуары.

Материалы лучше приобретать качественные, у надёжных и проверенных производителей. Электрические элементы должны быть влагозащищенные, розетки по возможности с крышками, кабель с алюминиевым, но лучше медным проводником и изоляцией из ПВХ.

Если Вы затеяли ремонт в старом здании, устаревшую проводку лучше вообще удалить и заменить на новую. Проложенная 20 и более лет назад, она просто не пригодна для современного использования.

Далее согласно схеме, необходимо сделать разметку стен помещения: нанести с помощью карандаша, рулетки и уровня на стену места расположения будущих приборов строго вертикально и строго горизонтально, нарисовать между ними линии.

Когда в ванной имеется декоративное оформление, то проводку можно располагать в полости между ним и стеной. Если такового нет, нужно штробить.

С помощью болгарки, перфоратора на месте прочерченных линий делается штроба, подходящая по размеру для размещения кабелей. Расстояние между каждым должно быть не менее 10 см.

Штроба пробивается с учетом места для гофротрубы, если наличие таковой предполагается, корректируется и выравнивается при помощи молотка и зубила. При использовании двух последних инструментов, пользуйтесь очками, во избежание повреждения глаз осколками и пылью.

В готовое отверстие укладывается кабель и закрепляется дюбелями с хомутами каждые 50 см или прихватывается раствором каждые 20-30 см. Подрозетники и выключатели фиксируются на стене с помощью цементного или гипсового раствора.

При выводе кабеля под осветительные и электрические аксессуары не забывайте оставлять запас около 15 см.

Для выключателей фазу приводят на размыкающийся конец, а ноль на другой. Для розеток и осветительных приборов – правая клемма является фазой и обозначена красным цветом, а левая – нулем, окрашенная в черный или синий цвет, а посередине — ноль.

После того как раствор схватится можно монтировать сердцевины розеток и выключателей, устанавливать УЗО и автоматы.

Когда разводка готова, ее работоспособность стоит проверить с помощью мегомметра. Если все в порядке, осталось только оштукатурить и облицевать стены.

Фотографии и видеоролики монтажа проводки в ванной, справочные материалы и советы специалистов помогут вам в успешном проведении работ.

Проводка в потолоке

Штробить стены – это трудоемкий, затяжной по времени, грязный процесс. В современных планировках проводку в ванной делают в потолке: натяжном, облицованном плитами, гипсокартоном или металлическими рейками. В этом случае, провода крепятся хомутами через определенное расстояние в полости между потолком и его облицовкой.

Если Вы твердо решили не облицовывать потолок, а просто окрасить, стоит вообще избегать прокладки каких-либо линий по нему. Например, осветительные приборы можно повесить сверху на стенах, света они будут давать не меньше, зато вы обойдете процесс штробления на потолке и последующих работ по оштукатуриванию.

Еще одним немаловажным моментом является разработка системы уравнивания потенциалов, обязательная для электропроводки в ванных комнатах. Для этого необходимо соединить корпусы всех электроприборов помещения, трубопроводы, идущие к ванной, умывальнику, бойлеру, биде, полотенцесушителю и саму ванну.

Все это необходимо привести на общую шину заземления, расположенную на вводном щитке. Если этого не сделать, в моменты утечки электричества, приборы и сантехнические принадлежности могут иметь разную наэлектризованность, и при касании к нескольким из них одновременно, Ваше тело может выступить проводником. Иначе говоря, можно получить удар током.

Если уже после организации системы заземления вы приобрели стиральную машину – не переживайте, современные модели оснащены проводом, который при включении в розетку соединяется с корпусом машины и является заземлителем.

Как лучше сделать проводку в ванной

При организации проводки нежелательно пользоваться распаечными коробками, несмотря на их расположение за пределами ванны, они не обеспечивают должную надежность, скрутки проводов и клеммники плохо переносят перепады напряжения.

Заземление в доме может быть организовано с помощью кабеля, присоединенного к треугольнику из арматуры, закопанного в землю.

Даже если Вы не новичок в обустройстве собственного жилья, перед осуществлением подобных работ, обязательно обесточивайте дом или квартиру.

Инструменты, которые используются должны быть исправными. Не применяйте кабель с поврежденной изоляцией или сильно изогнутый.

Соблюдайте технику безопасности и руководствуйтесь справочными материалами, во время разработки схемы и проведения монтажа.

Фото проводки в ванной

Источник: http://electrikmaster.ru/provodka-v-vannoj/

Проводка в ванной – порядок монтажа и требования безопасности

Разводка электропроводки в ванной

В современной ванной в обязательном порядке имеются светильники, розетки, вентиляторы, стиральная машинка, реже — бойлеры и другие бытовые приспособления.

Лет 20-30 назад электропроводка в ванной комнате не была так нагружена, как сейчас. Однако, кроме нагрузки, электросеть находится еще и в условиях повышенной влажности.

Все это требует особой внимательности и соблюдения всех норм и правил во время монтажа ее своими руками.

Ознакомимся с некоторыми правилами

Намокший пол или стена проводят ток, так как любая влага — отличный проводник. Чтобы в будущем не произошло различных казусов и травм, необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Электрические провода прокладывайте только под отделочными элементами.
  2. Проводка в обязательном порядке должна находиться в гофрированном рукаве.
  3. Внутри ванной запрещены распределительные коробки, соединители, скрутки, клеммники. Используйте только цельные куски кабеля, идущего от внешней коробки.
  4. Запрещено располагать розетки и механизмы для регулировки освещения на расстоянии ближе 70 см к ванной, раковине, водопроводным трубам, душевой и ближе 90 см к полу.
  5. Розетки разводятся отдельно от вентиляторов и освещения.
  6. Обратите внимание на приборы, светильники, розетки и выключатели: они должны обладать классом защиты IP 44 и выше.

Инструменты

Перед началом работ нужно обзавестись некоторыми инструментами, а именно:

  • штроборезом, дрелью или перфоратором;
  • отвертками крестового и шлицевого типа, а также отверткой-пробником;
  • рулеткой не менее пяти метров;
  • уровнем;
  • зубилом с молотком;
  • плоскогубцами;
  • изолентой и ножом.

Если в некоторых местах нет возможности пользоваться штроборезом или перфоратором, можно проделать штробы (полости) с помощью молотка и зубила.

Необходимые материалы

Чтобы проводка в ванной комнате прослужила долго, нужно подобрать качественные материалы: розетки влагозащитного типа, желательно медные провода с тройной изоляцией и сечением 2.5 мм и другое оборудование, обеспечивающее безопасность электрической сети. Не допустимы провода с сильными изгибами и испорченной изоляцией.

Избавляемся от старого

Проводка в ванной прокладывалась более 15 лет назад? Рекомендуется ее заменить новой, дабы избежать перегревов, возгораний и частого выбивания автомата. При объединении туалета и ванной заменяйте провода как в той, так и в другой комнате. Вполне вероятно, что в помещения питание подводилось по отдельности. Не поленитесь осмотреть все провода.

Как составляется схема?

Правильная схема — надежный помощник электрика. Подумайте над местом установки электрических приборов, проводов, розеток, определитесь с типом освещения, вдобавок к этому стоит задуматься о том, как будет отапливаться комната. Из-за того, что в ванной повышенная влажность, проводка в обязательном порядке должна быть скрытой.

Дополнительные рекомендации:

  • В ванной рекомендуется делать не менее 2-3 розеток.
  • Для водонагревателя и стиральной машинки устанавливайте по отдельной розетке на каждый прибор.
  • Располагать выключатель только за пределами помещения.
  • Каждая группа проводов должна иметь отдельную автоматику.
  • К каждой розетке линию ведут перпендикулярно, ровно вниз.

Для полых стен, которые обшиты гипсокартонными или иными панелями провода должны находиться в пустоте между стеной и облицовкой, для стен, не имеющих пустот под обшивкой, производят штробирование.

Освещение в ванной важно сделать правильно и безопасно. Читайте об этом в нашей публикации.

О том, какие бывают подвесные потолки для ванной и как их правильно смонтировать, читайте в этой статье.

Монтаж проводки

После того как стены были размечены, а расчеты проведены, нужно максимально точно подготовить места для светильников, выключателей и розеток. Далее, в зависимости от вида отделки, возможны несколько вариантов, как поместить провода в стене:

  1. Между декоративным покрытием и стенкой имеется пустота.
  2. Между покрытием и стеной кабель провести трудно из-за небольшого зазора.
  3. Панели отсутствуют.

Первый вариант предполагает наличие пустот, в которых размещаются провода в гофрированном рукаве, проведенные через просверленные отверстия в вертикальных профилях.

Второй вариант предполагает штробирование стен непосредственно с укладкой кабеля в рукаве в штробу и фиксацией его специальными скобами.

В третьем случае так же, как и во втором, создаются полости, однако они должны быть такой глубины, чтобы проводка в гофрированном рукаве полностью поместилась там. После чего штробы следует замазать алебастровым раствором и выровнять.

Позже производится установка подрозетника с последующим закреплением его с помощью алебастра и прикрепление тройных проводов (одна жила — заземление, другие — ноль и фаза) к розеткам, светильникам и другим приборам.

Безопасность и заземление

Современная электропроводка имеет заземление и состоит из трех жил: две из них — нулевая и фазная, третья — земля. В давние времена, когда проводка состояла их двух составляющих, дополнительно заземляли комнату, проводя кабель с большим сечением из ванной к распределительному блоку на лестничном пролете. Сейчас провода трехжильные и идут непосредственно к распределителю.

Применение УЗО

Применение устройства защитного отключения способствует безопасности во время работы электрических приспособлений и является обязательным для подключения к цепи для ванной. Вводный щиток — это то место, где расположено УЗО.

Как видно из названия, прибор производит отключение подачи электричества, если не совпадают показатели уходящего и проходящего тока, чтобы человека не ударило током.

Не имея опыта, своими руками лучше не устанавливать данное устройство.

Автоматические выключатели

Вместе с УЗО ставят автоматы. Не стоит путать УЗО с отдельным автоматом, который во время замыканий и перегрузок перестает проводить ток.

В электрощитах устанавливают различное количество автоматов в зависимости от количества электрических приборов: для освещения в каких-либо комнатах — один, для розеток — другой и т.д. Для освещения рекомендуемая мощность выключателей — 10 А с нагрузкой не менее 2200 Вт в час.

К примеру, одна лампочка потребляет не более 60 Вт, стиральные машины — от 2000 Вт в час и больше, поэтому для более мощных приборов придется ставить автомат 25 А с нагрузкой не менее 5500 Вт.

Разберемся с главной заземляющей шиной

В новых домах или домах с модернизированными сетями в этажной коробке обычно установлено распределительное устройство, там же можно найти главную заземляющую шину. Определить, что используется новая система, можно по стояку: по нему выведен пятипроводный кабель. Шина изготавливается только из меди и стали.

Она включает в себя 5 или более мест для присоединения, именно от них идут заземляющие провода: один монтируется в щиток, все остальные — к проводникам тока (может быть различное количество). При замене старой проводки провод фазы подключают вместо старого, а ноль — вместе с проводами нейтральными.

Запрещено подключение всех заземляющих проводов на одном болте (зажиме).

Для электрического пола тоже требуется заземление. Это делается с помощью укладки над стяжкой сетки из металла, а клеммой присоединяют к сетке кабель заземления.

Безопасные розетки

Розеткам необходим монтаж отдельного УЗО с номинальным током таким же или чуть-чуть больше (но не меньше), нежели у автомата. При большом разрыве в номинальном напряжении устройство попросту не сработает.

Современные стиральные машины со стандартной мощностью требуют наличия 16 амперных розеток влагозащитного типа с керамической наружной поверхностью. Розетки должны быть оборудованы специальными крышками и защищены от брызг.

Стоит ли использовать распаечные коробки?

В распаечной коробке находятся соединения нескольких линий электропроводки, которые соединены с помощью скрутки или клеммников, оттуда идет один провод к щитку. Находится она за пределами ванной. Основной плюс — экономия кабеля и материальных средств. Но имеется существенный недостаток — ненадежность, потому что клеммники и скрутки достаточно плохо переносят большое напряжение.

Распаечными коробками пользоваться не рекомендуется.

Вариант заземления частного дома

Электрическая проводка, устанавливаемая в частном доме, может быть заземлена самостоятельно своими руками благодаря кабелю, присоединенному к уходящему в землю треугольнику или арматуре из трех кусков. После чего к приваренному болту гайкой прикрепляется необходимый провод.

Будьте осторожны

  1. Перед началом работ всегда полностью обесточивайте квартиру.
  2. Пользуйтесь только исправными и качественными инструментами.
  3. Будьте внимательны, ведь любая оплошность может привести к неожиданным последствиям в будущем.

Монтаж электропроводки своими руками произвести под силу каждому, но перед этим нужно изучить многие нюансы, начиная от выбора материала и заканчивая техникой безопасности.

Не имея должного инструмента, знаний и уверенности в себе, лучше доверить эту работу профессионалам.

Источник: http://vanna-prosto.ru/remont-vannoj/provodka-v-vannoj/

Как провести электропроводку в ванной комнате?

Разводка электропроводки в ванной
Проводка в ванной должна быть безопасной и в то же время функциональной. Старый стандарт, когда посередине комнаты установлен светильник, а розетки и выключатели вынесены за пределы помещения, уже давно не практикуется.

На сегодняшний день существуют влагозащищенная электрофурнитура и автоматика, которые полностью обезопасят человека от поражения электрическим током.

Далее мы поговорим о том, как провести электропроводку в ванной комнате своими руками и какие требования к ней предъявляются.

Основные требования

Итак, среди основных требований к электропроводке в ванной комнате выделяют:

  • линия обязательно должна иметь контур заземления;
  • на группу светильников и розеток, находящихся в комнате, должна быть установлена отдельная автоматика – УЗО и автоматический выключатель;
  • все элементы проводки обязательно должны быть влагозащищенными;
  • ванна, раковина, корпуса электроприборов, стояки и шина заземления должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов;
  • по возможности выбирайте светильники, работающие от безопасного напряжения – 12 В (светодиодные лампы отлично подойдут в этом случае, т.к. долговечны, потребляют минимум электроэнергии и при этом имеют хорошее свечение).

Что касается способа монтажа электропроводки в ванной комнате, то тут правилами ПУЭ четких ограничений нет. Можно использовать как наружную, так и скрытую прокладку кабеля по стенам. Единственный нюанс – при открытом электромонтаже необходимо выбирать кабель соответствующей маркировки, чтобы он был предназначен для помещений с повышенной влажностью.

Если все требования будут выполнены, то ни с какими проблемами относительно электробезопасности в дальнейшем Вы не столкнетесь.

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала необходимо определиться со схемой электропроводки в ванной комнате. Вы должны продумать, какие электроприборы будут установлены, какой тип освещения выбран, и не менее важный момент – какое отопление будет присутствовать.

Наши рекомендации следующие:

  1. Распределительная коробка, из соображений электробезопасности, должна быть установлена за пределами комнаты.
  2. По всей площади необходимо разместить не менее трех розеток: для подключения стиральной машины, для фена возле зеркала и для электрического котла либо бойлера (если он присутствует).
  3. Выключатель, по аналогии с коробкой, выводится в соседнее помещение, рядом со входной дверью.
  4. Как мы уже говорили, автоматика устанавливается на каждую группу проводов отдельно: розетки, светильники, мощная техника.
  5. Электропроводка в ванной комнате укладывается в стене под потолком, параллельно полу. К розеткам линия опускается перпендикулярно, строго вниз. Если Вы решили сделать подвесной либо натяжной потолок, провода можно провести через него (между профилями либо под пленкой).

Следует обратить Ваше внимание на то, что все розетки и выключатели должны находиться на безопасном расстоянии от источника воды – не менее 60 см. Учитывайте этот факт, чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности.

Начертив схему электропроводки в ванной комнате, можно переходить далее – к подсчету количества материалов.

Шаг 2 – Выбираем комплектующие

На данном этапе необходимо не только выбрать подходящие элементы проводки, но и определиться с их техническими характеристиками.

Для того, чтобы сделать электропроводку в ванной комнате своими руками рекомендуем выбирать следующие материалы:

  • Кабель трехжильный, медный, сечением 2,5 мм2 для розеток, 1,5мм2 – светильников, 4 мм2 – бытовой техники (в данном случае, если будет установлен мощный электрокотел). Лучшим вариантом будет использование зарубежного кабеля NYM, однако русский аналог ВВГнг станет удачной заменой по цене и качеству.
  • Дюбель хомуты для крепления кабеля к стене.
  • Влагозащищенные розетки и выключатели, со степенью защиты IP не менее «44» и брызгозащитной крышкой. Также изделия обязательно должны иметь заземляющий контакт.
  • Влагозащищенные светильники для ванной комнаты, по возможности лучше использовать точечные светильники, т.к. они легче монтируются, аккуратно смотрятся на потолке и к тому же могут работать от 12 В.
  • Для системы уравнивания потенциалов силовой провод ПВ-3 1*6. К нему дополнительно нужно приобрести наконечники.

Шаг 3 – Приступаем к работе

Итак, для начала необходимо согласно схеме электропроводки в ванной самостоятельно создать в стенах специальные канавки – штробы, под укладку кабеля. Углубления также необходимо сделать под розетки, выключатели распределительную коробку. Для этого можно использовать дрель со специальной коронкой, диаметром 68 мм.

Далее подрозетники и коробка устанавливаются в своих посадочных местах и надежно фиксируются раствором.

После этого необходимо самому зафиксировать проводку в штробах с помощью дюбель хомутов либо дедовским методом – прихватить раствором через каждые 20 см. Концы кабеля зачищаются от изоляции и продеваются к подрозетникам.

Теперь можно устанавливать сердцевины розеток и выключателей в посадочные места. Обращаем Ваше внимание на то, что декоративную крышку лучше закрепить после всего ремонта, чтобы она не выпачкалась в процессе работ.

Когда электропроводка будет закреплена в стене можно переходить к установке автоматического выключателя и УЗО своими руками. Подключать их не торопитесь, т.к. необходимо будет сначала проверить правильность электромонтажа в ванной.

Когда разводка проводки в комнате будет окончена, мультиметром нужно проверить линию на наличие короткого замыкания в сети. Если оно отсутствует, Вы все сделали правильно и можно переходить к декоративной отделке стен.

Остается один не менее важный нюанс, к которому должен быть обеспечен серьезный подход – нужно сделать систему уравнивания потенциалов в ванной комнате.

Для этого берем наш одножильный медный провод и соединяем между собой корпус стиральной машинки, котла, раковины, ванны и стояков холодной и горячей воды.

Все эти «точки» нужно соединить с шиной заземления, установленной у Вас в вводном щите.

Обращаем Ваше внимание на то, что если в щите отсутствует заземляющая шина, обязательно осуществите замену электропроводки в квартире на безопасную, с проводом PE.

Также следует отметить, что для отопления лучше всего использовать электрический теплый пол под плитку, который можно без проблем простелить в полу своими силами. Вот и вся технология электромонтажных работ. Как Вы видите, провести проводку в ванной комнате можно своими руками, т.к. устройство системы не представляет собой ничего сверхъестественного!

Рекомендуем Вам просмотреть наглядный видео пример, в котором предоставлены все этапы работ:

Обзор электромонтажа в ванной

В заключение

На сегодняшний день популярными являются подвесные гипсокартонные потолки, а также пластиковые панели. Если Вы решили их использовать, то это только облегчит электромонтажные работы.

 Дело в том, что при разводке электропроводки в ванной комнате под подвесным потолком не нужно будет создавать штробы, а достаточно просто уложить кабель в защитную гофрированную трубу, как показано на фото.

Гофра в свою очередь без проблем крепится клипсами к профилю.

Еще один важный момент, на котором бы хотелось остановить Ваше внимание — отсутствие заземления в квартирном щите. Действительно, бывает так, что земельный провод может отсутствовать. В этом случае нужно обязательно заменить электропроводку в квартире на новую, трехжильную, после чего обязательно сделать систему уравнивания потенциалов,

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать электропроводку в ванной комнате своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и пригодилась в электромонтажных работах!

Похожий материал:

Источник: https://samelectrik.ru/kak-provesti-elektroprovodku-v-vannoj-komnate.html

Монтаж электропроводки в ванной, установка выключателей и розеток

Разводка электропроводки в ванной

Ванная комната на первый взгляд не нуждается в скрупулезном проектировании энергоснабжения. Казалось бы, верхний свет и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберем, какие электроприборы в принципе могут применяться в таком помещении.

  1. Верхнее освещение, это понятно.
  2. Лампа подсветки вокруг зеркала (аналог гримерки). Причем такое решение нужно не только женщинам, бриться тоже удобнее при нормальном освещении.
  3. Вентилятор для вытяжки пара из помещения.
  4. Электрический полотенцесушитель. В свете массового отключения от центрального снабжения горячей водой — распространенный аксессуар.
  5. Бойлер. Причина установки — смотреть предыдущий пункт.
  6. Система теплого пола. Она может быть электрической. Скажете: барство? А вы пробовали выйти из ванной босиком на подогретый пол?
  7. Джакузи с электрическим компрессором. Может быть излишество, но встречается довольно часто.
  8. Стиральная машинка. В малогабаритных квартирах встречается повсеместно.
  9. Электрические розетки. Кому для бритвы, а кому и для фена.

Причем все это электрическое хозяйство может быть установлено одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.

А ведь ванная комната относится к зоне повышенной опасности (с точки зрения Правил устройства электроустановок). Соответственно, ПУЭ предписывают определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электроустановок в таких помещениях.

Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:

Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.

  • Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
  • Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
  • Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
  • Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.

Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.

  • Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
  • Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
  • Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
  • Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.

Общие правила (если хотите — традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравого смысла

Нет смысла цитировать в материале Правила устройства электроустановок, и СНиП. Многие путаются в определениях. А затем, выполняя монтаж электропроводки в ванной совершают ошибки ценою в жизнь.

Поэтому рассмотрим основные понятия, изложенные простым языком:

  1. В помещении с ванной или душевой кабинкой два источника влаги: непосредственно вода в емкости или из лейки душа, и плотный водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При возникновении смоченной поверхности, касающейся токоведущих частей, есть риск получить удар током.
  2. Подключенные электроприборы с длинным шнуром питания, не должны дотягиваться до зоны 0 или 1. Упавший в воду включенный фен, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы разумно и ответственно относитесь к безопасности, в доме есть дети.
  3. В ванной комнате желательно не устанавливать выключатели. Герметичные клавиши с защитой IP×7 никто монтировать не будет, а мокрая рука + кафельный пол = отличная цепь для протекания электрического тока через тело человека.
  4. Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного прикосновения к электроустановкам и элементам конструкций, имеющим связь с естественной землей. Например: смесителям, трубопроводам, радиаторам отопления.
  5. Никаких распределительных коробочек, вводных щитков, автоматов защиты, в ванной комнате быть не должно.
  6. Применение любых стационарных электроустановок (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машинка) без заземления и подключенной системы уравнивания потенциалов, недопустимо.
  7. Установка розеток в ванной только в зонах №№ 2 и 3, с классом защиты не ниже IP×4.
  8. Вытяжной вентилятор также располагается в зонах №№ 2 или 3, класс защиты IP×1.

С электрооборудованием разобрались. Но любая электроустановка к чему-то подключается. Конечно, идеальный вариант для ванной комнаты – электроприборы с напряжением питания 12 вольт, и блоками питания, установленными снаружи. Но в реальности, линия электропроводки в ванной все-таки имеет напряжение 220 вольт.

Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате

В первую очередь, определяемся с кабелем питания. Расчет сечения не имеет прямого отношения к влагостойкости, но нагретый от перегрузки провод может лишиться изоляции. А вокруг влажные стены, брызги… Прикоснувшись к стене, в которой проложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.

На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа его укладки (в рукаве, гофре, или без нее), как правило, применяется закрытая проводка. Открытая электропроводка в ванной комнате возможна только с применением кабеля, имеющего соответствующую степень защиты.

Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.

А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.

Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.

А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.

Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой.

Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно.

По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.

Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии.

Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку.

Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной комнате, подключается либо через разделительный трансформатор, либо с применением УЗО. Защита должна срабатывать на дифференциальный ток не более 30 мА.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.

Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено.

Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.

Важно! Подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной запрещено.

Организация электропроводки в ванной с системой «теплый пол». Желательно применять низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после закладки их в пол, сверху кладется металлическая сетка, подключенная к системе уравнивания потенциалов.

А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.

Совет по общей электробезопасности в ванной комнате

Организуйте на квартирном щитке отдельный защитный автомат для ванной комнаты. После него вы установите персональные УЗО и целевые автоматы: для освещения, силовых и обычных розеток. И объясните всем членам семьи, как его отключать. Для чего это нужно?

Если человек, находящийся в ванной комнате, попадет под удар электротоком – всю электропроводку можно отключить одним движением. Возможно, это несложное дополнение спасет чью-то жизнь.

Итог

Проводка в ванной комнате может быть выполнена своими руками. Никакие надзорные органы не придут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом, надо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной комнатой пользуются члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электротоком может наступить от самых безобидных действий.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте рекомендации, изложенные в материале.

по теме



Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/montazh-elektroprovodki-v-vannoj.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.