Технология монолитного ленточного фундамента

Содержание

Устройство монолитного фундамента. Монолитный фундамент своими руками

Технология монолитного ленточного фундамента

Долговечность строения напрямую зависит от того, насколько надежно выполнено его основание. Одним из вариантов фундамента является монолитное строение, которое представляет собой бетонную плиту, соединенную с опалубкой. Данный вид получил значительное распространение в строительстве благодаря своей способности выдерживать большую массу зданий.

Преимущества и недостатки

Прочность монолитного фундамента достигается благодаря армированию. Данная процедура предполагает закладку каркаса из прутьев внутрь формы и последующую заливку бетона.

Армирующий каркас обеспечивает распределение нагрузки по всей площади конструкции, что препятствует ее разрушению.

Особенно актуально возведение такого фундамента в местах, где почва подвижна и насыщенна грунтовыми водами.

К преимуществам монолитных типов фундаментов следует отнести такие факторы:

  1. Экономичность. Этот показатель достигается тем, что в процессе работы не потребуется применение строительной тяжелой техники.
  2. Также данный фундамент может применяться для возведения дома любой формы, так как он не ограничивает проектную конфигурацию здания.
  3. В силу абсолютного отсутствия стыков обеспечивается полная герметичность.

В качестве недостатков фундамента из монолитной плиты можно отметить следующее:

  • трудоемкость процесса возведения;
  • большой расход бетона и металла;
  • необходимость проведения земляных и гидроизоляционных работ, что увеличивает срок строительства.

Существуют такие виды монолитного фундамента, как: свайные, столбчатые, ленточные и плитные основания. Отличаются они по форме и способу опоры на почву.

Монолитно ленточный фундамент

Данный вид основания используется при строительстве гораздо чаще остальных типов. Это объясняется его практичностью и надежностью.

Суть прокладывания конструкции состоит в том, что фундаментную ленту возводят вдоль периметра несущих стен.

Лента размещается во внутренних и внешних стенах постройки, при этом форма поперечного сечения должна иметь равные параметры по всему основанию. От угрозы деформации данный фундамент избавляет арматурный пояс, который располагается внутри.

Для этого типа конструкции используют следующие материалы:

  • бутовый камень;
  • кирпич;
  • бетон.

Строительство данного типа фундамента сравнительно с другими разновидностями выделяется своей простотой. Но при этом процесс довольно трудоемкий и требует значительного расхода материала.

В зависимости от особенностей конструкции, ленточный фундамент делится на два вида:

Строительство монолитного типа осуществляется непосредственно на строительной площадке, а сборная конструкция монтируется из готовых железобетонных блоков в любом месте.

Также в зависимости от оказываемой нагрузки на ленточный фундамент он имеет мелкозаглубленную и заглубленную разновидность.

Фундамент мелкого заглубления подойдет для строений, выполненных из относительно легкого материала, такого как дерево или пенобетон. Глубина закладки составляет 50-70 см. Помимо массы здания следует учитывать также и разновидность грунта. Мелкозаглубленныое основание подойдет только для применения на почве со слабой сыпучестью.

Заглубленный фундамент применяется для опоры под здания, возводимые на пучинистом грунте. Глубина такого основания должна быть на 30 см ниже уровня промерзания почвы. Благодаря этому конструкция не подвергается деформации и отличается достаточной прочностью и устойчивостью.

Устройство монолитных железобетонных фундаментов этого типа больше подходит для крупномасштабных строений с внушительной массой конструкции. Для строительства заглубленного основания вам потребуется больше материала, чем для фундамента мелкозаглубленного типа.

Возможен вариант возведения конструкции под стены внутри дома, когда глубина меньше на 50-60 см.

Технология устройства монолитного фундамента

  1. На первом этапе необходимо подготовить участок для монтажных работ.
  2. Затем на земле выполняем разметку осей будущего строения и при помощи кольев и проволоки фиксируем местоположение основных деталей конструкции. При выполнении данной процедуры следует проявить особую точность.

    Учтите, что на ровном участке процесс измерения не вызовет трудностей, а на сложном рельефе необходимо применять рейку и уровень.

  3. Фундаментные углы должны равняться 90 °. Также следует проверить отметку нижнего участка траншеи при помощи теодолита. Готовая площадка должна превосходить размеры здания на 2-5 м в каждом направлении.

  4. На следующей стадии работ роем траншею. Для этого можно применить экскаватор, а можно это сделать и вручную. Если был применен экскаватор, траншейное дно следует выровнять.
  5. Далее на дно укладывается подушка из песка или гравия слоем в 150-200 мм, после чего образовавшийся слой нужно полить водой и хорошо утрамбовать.

  6. Поверх подушки укладываем полиэтиленовую пленку или выполняем заливку раствором цемента. Такая прослойка послужит в качестве гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонного теста не поступала в грунт, что приводит к ухудшению его прочности.
  7. После обустройства траншеи укладываем опалубку.

    Чтобы это сделать потребуются оструганные с одной стороны доски толщиной 50 мм, которые нужно устанавливать вовнутрь траншеи. Также для монтажа опалубки можно использовать разборные железные элементы.

  8. Опалубку из досок нужно смочить водой и прикрепить к стенкам траншеи с помощью распорок. Конструкция должна превышать поверхность земли на 30 см.

  9. Затем следует накрыть фундамент гидроизоляционными материалами, чтобы предотвратить попадание влаги на стены здания.
  10. Вместе с опалубкой выполняем монтаж арматуры по периметру конструкции. Арматура представляет собой два ряда прутков, уложенных вертикально и скрепленных с горизонтальными аналогичными элементами.

    Их количество следует определять, ориентируясь на глубину фундамента.

  11. Для монтажа каркаса используется проволока или сварка. Наиболее удобным вариантом будет соединение каркаса за пределами траншеи и последующая установка готовых секций. Но такой способ целесообразен при наличии сварочного аппарата.

    Если работы выполняются вручную, то каркас нужно монтировать в опалубке, скрепляя проволокой.

  12. В след за этим в опалубку необходимо залить бетонный раствор слоями до 20 см. Нужно выполнять трамбовку каждого слоя, чтобы не допустить пустот в растворе.

  13. Следует также обратить внимание на то, чтобы консистенция состава была однородной, и не происходило образования слоев. Это может случиться, если выполнять заливку с высоты, превышающей 1,5 м, поэтому данный момент нужно предусмотреть заранее.
  14. Для достижения прочности устройства монолитного ленточного фундамента следует применять раствор жесткой консистенции.

  15. Далее выполняем гидроизоляцию фундамента. Это следует делать по истечению 10-12 дней после того как была выполнена заливка.
  16. Гидроизоляция выполняется при помощи битумной мастики, посредством которой обрабатывают внешние стенки, после чего приклеивают соответствующий материал, например рубероид.
  17. На заключительном этапе фундамент засыпают песком, осуществляя в процессе поливание водой, а также трамбовку. Делать это следует вручную и следить за тем, чтобы не произошло повреждения гидроизоляции.

Монолитно столбчатый фундамент

Фундамент этого вида отличается простотой и экономичностью строительства. Количество бетона и арматуры потребуется сравнительно немного.

Так как площадь опоры данного фундамента небольшая, поэтому его применяют при возведении малогабаритных кирпичных строений или деревянных срубов.

Также применение такого фундамента целесообразно в том случае, если плотный слой грунта располагается достаточно глубоко и другой вид основания трудно заложить на данную глубину.

Основание такого типа образует комплекс столбов, заглубленных в землю. Опоры размещаются в местах пересечения стен. На верхние концы фундамента, которые называются оголовками, будет возводиться дом.

По этой причине необходимо следить за тем, чтобы оголовки располагались на одинаковой высоте, как правило, это 40-50 см от уровня земли.

Это поможет предотвратить появление сырости, что особенно актуально для домов, возведенных из дерева.

Фундаментные столбы могут иметь различную форму:

  • квадратную;
  • прямоугольную;
  • круглую.

Наиболее востребована круглая форма столбов. Причиной этому является то обстоятельство, что можно использовать ручной инструмент для проделывания скважин. Закладывается фундамент немного ниже уровня промерзания, на глубину около 2 м.

Так как площадь основания небольшая, необходимо чтобы опора устанавливалась на грунт, обладающий хорошей несущей способностью. Столбы могут быть изготовлены из камня, железобетона, дерева, бетона.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Существует два метода закладки основания данного типа:

  1. Первый предполагает рытье ямы для установки столба, при этом его форма может быть как прямоугольной, так и квадратной. Размер ямы должен превышать габариты опоры на 25-40 см. Далее осуществляются такие действия:
  • в подготовленную яму монтируется опалубка и ставится арматура, после чего заливается бетонный раствор;
  • после затвердения бетонного состава опалубка снимается, а столб засыпается песком;
  • используя данную технологию можно сделать столб любой формы, однако при этом необходимо будет выполнить значительный объем работ.
  1. Второй способ основывается на применении специального бура ТИСЭ-ф. Пробуренные при помощи данного оборудования скважины имеют диаметр 200 мм, а также уширение к низу до 600 мм.

Чтобы избежать трещин в конструкции вследствие воздействия нагрузки, следует выполнить вертикально армирование. Для этой цели необходимо применять арматуру ребристого типа, поскольку в этом случае лучше происходит контакт каркаса с бетоном. Вертикальные прутки необходимо соединить при помощи монтажной арматуры в целостную конструкцию.

Заключение

Устройство монолитного фундамента по технологии не представляет сложности.

При этом монолитный фундамент из железобетонного материала отличается прочностью, долговечностью и является надежной основой для любого здания.

Различают несколько видов такого основания, из которых можно отметить ленточный вариант и столбчатый. Данные виды монолитного фундамента просты в выполнении, достаточно экономичны и практичны.

Особенности выбора монолитного фундамента на видео представлены ниже:

Источник: http://gid-str.ru/ustrojstvo-monolitnogo-fundamenta

Технология устройства монолитного ленточного фундамента

Технология монолитного ленточного фундамента

Ленточный фундамент – один из популярных видов конструкций не только для частного строительства, но и для большинства других видов зданий. Его применение обосновывается простотой расчета и монтажа, а также универсальностью: лента подходит практически для любого типа грунта, кроме слабых, просадочных оснований и плывунов.

По технологии производства ленточные фундаменты разделяют на такие типы:

  • сборные – в которых используются заранее изготовленные на заводах железобетонные блоки и подушки;
  • монолитные – заливаются непосредственно на строительной площадке с использованием бетонной смеси нужной марки и арматуры.

Сборные конструкции отличаются скоростью монтажа, но требуют привлечения строительной техники (кранов) и наличия производственной базы железобетонных изделий.

Устройство ленточного монолитного фундамента не требует обязательного привлечения тяжелой техники и доступно для производства даже самим застройщикам. Главное – соблюдать технологию и следить за качеством материалов.

Какие бывают монолитные ленты и как правильно их устраивать, рассмотрим подробнее.

Состав монолитных ленточных конструкций и их характеристики

Независимо от того, какие ленточные фундамента используются на стройплощадке, они обладают общим составом и характеристиками.

Основной элемент конструкции – непосредственно лента, которая воспринимает нагрузку от стены и передает ее основанию.

Этот элемент обязательный, в монолитных фундаментах он заливается с использованием опалубки, для сборных конструкций применяют стеновые фундаментные блоки.

Также в состав ленточного фундамента входит подушка. Это утолщение в нижней части ленты, которое проектируется и строится для того, чтобы увеличить площадь опирания дома, соответственно, уменьшив нагрузку на грунт.

Для сборных фундаментов подушки выпускаются также на заводах, а для монолитных – заливаются на месте. Разрез ленточного монолитного фундамента в таком случае представляет собой Т-образный элемент. Вся конструкция заливается одновременно.

Типы ленточных фундаментов

При строительстве любого фундамента важно правильно определить необходимое заглубление. Для ленточных фундаментов существуют две разновидности конструкций:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный (мелкозаглубленная лента, МЗЛ).

Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент устаивается с учетом уровня промерзания грунта на участке и его несущих способностей.

Обычно, траншея выкапывается таким образом, чтобы подошва ленты была ниже расчетной глубины промерзания. Это уменьшает влияние на конструкции сил морозного пучения.

Стоимость такой конструкции существенно зависит от региона строительства, чем холоднее – тем глубже необходима траншея и тем больше материала используется.

Возведение ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента ведется без учета уровня промерзания. Основная цель применения такой конструкции – уменьшить стоимость работ и материалов.

И при грамотном расчете и следовании правилам такая экономия иногда бывает разумной.

Обязательно при применении мелкозаглубленных лент устраивать песчаную подсыпку – это защищает от разрушения фундамента силами морозного пучения.

Какие требуются материалы для работы

Для устройства любой монолитной конструкции требуется использование определенных строительных материалов. Основа такого фундамента – бетонный раствор, который приготовляется на строительной площадке или поставляется с бетонных узлов. В принципе, монолитные фундаменты разделяют на такие типы:

  • бетонные;
  • железобетонные;
  • бутобетонные.

Отличаются они дополнительными материалами, которые используются совместно с раствором.

Основа всех бетонных конструкций – портландцемент. Его марка выбирается в соответствии с проектом, а для частного строительства чаще используется портландцемент марки М400. Для бетонного фундамента также используют наполнители (песок, щебень) и воду. Бутобетонная конструкция отличается тем, что в ней в качестве наполнителя используют бутовые камни.

Железобетон – наиболее часто используемая и обладающая лучшими прочностными характеристиками конструкция для фундамента. В ее состав входят те же компоненты что и для бетонной, но также используется арматура из стали.

Армирование монолитного ленточного фундамента проводится с использованием сеток и каркасов из арматурных стержней, связанных между собой в единую конструкцию.

Для работы использую арматуру разных классов и вязальную проволоку.

Также используются некоторые дополнительные материалы. Например, стружка, которой посыпается бетон после заливки для равномерного твердения, специальные растворы, для увеличения морозостойкости, гидроизоляция.

Обязательным элементом монолитной конструкции является опалубка. Для нее применяют деревянные доски, листы фанеры и ДСП, OSB. Чаще применяют доски из хвойных пород толщиной 25–40 мм. При монтаже их сбивают в щиты, которые закрепляют в котловане.

При подготовке бетонной смеси на участке необходимо использование бетономешалки и подвод воды. Перед началом работ следить за тем чтобы были подготовлены все необходимые материалы и работы не будут прерваны.

Этапы строительства

Технология монолитного ленточного фундамента включается в себя обязательные этапы, которые применяются для всех разновидностей конструкций. Все работы нужно начинать после разработки проекта или схемы, по которой ведутся работы.

В документации нужно указать размеры ленты, глубину заложения, состав армирования. Чтобы не ошибиться, расчет лучше доверить профессиональному строителю. При разработке учитывают размеры дома, нагрузку, характеристики грунта, регион строительства.

Все работы проводят в следующем порядке:

  • На подготовительном этапе очищают участок от мусора. Далее на территорию выносят габариты ленты. Под всей площадью дома удаляют плодородный слой почвы, который затем допустимо применять для других целей.
  • С помощью колышков и шнура размечают углы ленточного фундамента и направление стенок. В первую очередь вбивают колышки из отрезков арматуры или деревянных брусков в углы ленточного фундамента и натягивают между ними шнур для разметки будущих траншей. Важно следить за соответствием расстояний и углов.
  • По шнуру выкапывают траншею. Перед работой определяют ее глубину, в зависимости от типа фундамента. Ширина траншеи выбирается с запасом таким образом, чтобы в ней удобно было крепить опалубку и вести другие работы. Обычно достаточно свободного пространства в 20 см с каждой стороны. Копание ведут вручную или механизированным способом.
  • Дно траншеи засыпают слоем песка. Его толщина зависит от типа фундамента и характеристик грунта. Для мелкозаглубленных фундаментов в пучинистых грунтах подсыпка обязательна. Чем более пучинистый грунт, тем толще слой песка. В таком случае минимальная песчаная подушка составляет 20 см, в пучинистых глинистых грунтах – 50 см и больше. Подсыпку трамбуют и выстилают гидроизоляционным материалом.
  • Подготавливают опалубку. Для этого сколачивают щиты из досок необходимого размера. Ширина щита выбирается таким образом, чтобы край доски выступал на 5 –10 см выше уровня бетона.
  • При установке опалубки следят за уровнем щита. Стенка должна быть полностью вертикальна. Щиты крепят между собой гвоздями или саморезами и закрепляют в траншее с помощью распорок и колышков. Закрепление нужно проводить качественно, чтобы при бетонировании щиты не повело, и опалубка не разрушилась.
  • Стенки опалубки покрывают материалом, который уменьшает адгезию. Для этого применяют пленку или мастичные материалы. Это делается для удобства дальнейшей разборки опалубки.
  • Дальнейший этап – армирование. Арматурный каркас или сетку связывают из продольных арматурных стрежней A-III и поперечных стальных прутьев. В опалубке каркас размещается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры в 30 мм с каждой стороны. Для этого применяют специальные подкладки или обрезки стержней.
  • Далее приступают к бетонированию. Не зависимо от того, используют ли привозной бетон или производят его на участке, необходимо следить за его качеством. При самостоятельном изготовлении в первую очередь следят за чистотой песка и наполнителей, сухостью портландцемента, температурой производства работ.
  • Опалубку заполняют равномерно. Для удаления из бетона пузырьков воздуха используют специальные инструменты.

Дальнейшие работы проводят после застывания бетона. Этот срок зависит от температуры окружающей среды и качества работ.

В среднем, через неделю после заполнения опалубки можно приступать к устройству стен. Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента необходима во влажных грунтах или при высоком уровне грунтовых вод.

Для этого боковые поверхности ленты перед засыпкой покрывают битумными мастиками.

Источник: http://www.hugebuilding.ru/tehnologiya-ustrojstva-monolitnogo-lentochnogo-fundamenta.html

Технология закладки ленточного фундамента. Основные правила устройства ленточного фундамента мелкого и глубокого заложения

Технология монолитного ленточного фундамента

Ленточный фундамент является наиболее популярным: такой тип основания можно использовать для возведения различных строений. Закладка ленточного фундамента подразумевает устройство монолитной железобетонной конструкции по периметру здания.

В каком случае ленточный фундамент предпочтительнее

Основание такого типа сооружается в обязательном порядке для ряда случаев:

  • если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа;
  • для сооружения многоуровневых зданий с толстыми стенами из кирпича, камня или бетонных блоков;
  • в случае строительства на сыпучем или болотистом грунте, склонном к пучнению.

Критерии выбора места для возведения фундамента

Правильный выбор места для фундамента – одно из главных условий прочности всего строения. Обследование участка выполняется на стадии подготовки к строительству, после того, как растает снежный покров. Принимаются во внимание следующие факторы.

  1. Наличие оползаний грунта, трещин и провалов, что свидетельствует о близости грунтовых вод.
  2. В зоне весеннего разлива водоемов не должна производиться закладка ленточного фундамента. Устройство основания необходимо планировать на максимально возможном расстоянии от опасных участков.
  3. Рекомендуется осмотреть основания и цокольные этажи строений, возведенных неподалеку в более ранний период. Наличие широких трещин означает, что грунт в данном месте для строительства непригоден.
  4. Почва в разрабатываемой для фундамента траншее должна быть однородной по составу. Влажный грунт в большей степени подвержен пучнению, чем сухой.
  5. Важно знать уровень промерзания грунта в данной местности: глубина закладки ленточного фундамента должна превышать это значение.
  6. Рельеф поверхности: рекомендуется выбирать горизонтальный, ровный участок.

Совет: для профессиональной оценки грунта следует воспользоваться услугами специалистов гидрогеологического предприятия. Это поможет правильно определить глубину закладки основания.

Ленточное основание может быть возведено из следующих материалов:

  • бетонный монолит с армированием – наиболее прочный фундамент, срок службы которого составляет не менее 150 лет;
  • бутовый фундамент – служит также около 150 лет;
  • основание из керамического кирпича – срок службы может составить около 50 лет;
  • конструкция, возведенная из бетонных блоков – служит не менее 75 лет.

Совет: при возведении фундамента из керамического кирпича рекомендуется выбирать пережженные. Такой кирпич дольше лежит в грунте, благодаря более высокой плотности.

Конструкция ленточного фундамента

Различают ленточные фундаменты монолитные (бетонные) и сборные, возведенные из кирпича или бетонных блоков. Для укладки блоков необходима грузоподъемная техника, а монолитное основание изготавливается непосредственно на строительной площадке.
В зависимости от расчетной нагрузки, ленточные фундаменты сооружаются двух типов.

  1. Мелкозаглубленный монолитный фундамент: сооружается по всему периметру строения для равномерного распределения нагрузки. Такое основание является оптимальным с точки зрения экономии. При этом конструкция здания должна быть максимально легкой. Мелкозаглубленный фундамент такого типа пригоден для строительства одноэтажных кирпичных, деревянных, каркасных и блочных домов. Глубина его заложения – 0,5-0,6 м.
  2. Заглубленный фундамент: используется для массивных многоуровневых строений из кирпича и камня с бетонными перекрытиями. Такой фундамент отличается большей прочностью и устойчивостью, чем мелкозаглубленный. Основание данного типа может быть монолитным и сложенным из отдельных бетонных блоков, скрепленных цементным раствором. Глубина заложения фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта в данной местности, обычно – 1,2 м и более.

Закладка ленточного фундамента: схема устройства мелкозаглубленного

Схема заглубленного основания

Технология закладки ленточного фундамента

Процесс возведения ленточного монолитного фундамента можно условно разделить на несколько этапов:

  • подготовительные работы (вырубка деревьев, выравнивание площадки);
  • разметка;
  • рытье траншеи;
  • установка опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона;
  • гидроизоляция;
  • обратная отсыпка грунтом.

Подготовительные работы и разметка

На данном этапе выполняются следующие действия.

  1. На территории строительства в зоне возведения фундамента и на расстоянии минимум 5 м от него вырубают деревья и кустарники, корчуют пни. Необходимо также снять дерн.
  2. Площадку, отведенную под строительство, следует выровнять. Грунт равномерно распределяется на территории, выполняется подсыпка и трамбовка.
  3. Разметка для траншеи под фундамент выполняется с помощью деревянных кольев и шнура. Предварительно с помощью рулетки производят измерения на местности. Колья забивают в землю по внешним углам будущего строения, а шнур натягивают между ними.
  4. Доставка строительных материалов: вначале понадобятся доски (фанера) для опалубки и песок для подсыпки.

Рытье траншеи, устройство опалубки

По контуру разметки вручную или с помощью специальной техники роется траншея необходимой глубины. Ширина траншеи должна быть несколько большей ширины будущего основания дома. Днище выравнивается по горизонтали и уплотняется. После этого выполняется следующее.

  1. На дно траншеи укладывается подсыпка из песка (300-350 мм), который смачивается и тщательно утрамбовывается.
  2. Поверх песчаной подсыпки укладывается гидроизоляционный материал.
  3. Из досок или влагостойкой фанеры сооружается опалубка. Ее края должны возвышаться над уровнем земли минимум на 150 мм. Стенки опалубки должны быть строго вертикальными.
  4. Верхние края опалубки соединяются перемычками и укрепляются подкосами.
    Доски соединяют саморезами и гвоздями. Для ввода коммуникаций следует оставить отверстия.
  5. Внутренние стенки опалубки выстилаются толем или рубероидом.

Важно: щелей между досками или щитами фанеры быть не должно, в противном случае цементный раствор будет вытекать наружу. Распорки и клинья следует устанавливать не реже 0,5 м: это важно для прочности опалубки, которая должна выдержать массу бетона.

Армирование фундамента

Для армирования следует использовать арматуру диаметром 12-18 мм. При этом рекомендуется соблюдать некоторые правила.

  1. Укладку арматуры выполняют вдоль траншеи в несколько рядов, формируя два пояса. Нижний пояс должен находиться на расстоянии не менее 40 мм от песчаной подсыпки, верхний – на таком же расстоянии от верхнего края опалубки.
  2. Прутья связывают мягкой проволокой в местах пересечения.
  3. В том случае, если проектом предусмотрено утепление основания, с наружной стороны опалубки вместо рубероида устанавливают листы пенопласта или экструдированного пенополиуретана.

Заливка бетона

На данном этапе важно, чтобы весь процесс был выполнен в один прием. Бетон М250 или М300 должен быть умеренно густым Правила заливки следующие.

  1. Бетон заливается постепенно, слой за слоем. Подача из шланга должна осуществляться с высоты не более 1 м, чтобы не допустить расслоения смеси. Рекомендуется использовать желоба.
  2. После заливки через каждые 150-200 мм бетон уплотняют вибропрессом, чтобы выгнать из него воздух (в случае применения опалубки из металлических листов). При устройстве опалубки из древесных материалов для этого следует использовать штыковую лопату: ею многократно протыкают смесь. Периодически простукивают стенки опалубки.
  3. Заливку следует производить в теплое время года. В противном случае бетон должен содержать специальные добавки.
  4. Во избежание растрескивания бетона, его следует укрывать от жарких солнечных лучей и периодически смачивать.
  5. Распалубку выполняют не ранее, чем через 5-6 дней. Полное отвердевание бетона происходит в течение 28 суток.

После демонтажа опалубки боковые и наружную стороны основания покрывают битумом и рубероидом. После этого выполняют обратную отсыпку песком, а затем грунтом.

Совет: для более эффективной защиты основания от грунтовых вод, закладка ленточного фундамента (фото см. ниже) выполняется совместно с устройством дренажной системы.

Ошибки, которых следует избегать

Чтобы основание, а вместе с ним и все строение служило как можно дольше, при сооружении ленточного фундамента необходимо избегать следующих ошибок:

  • неправильная оценка грунта;
  • использование материалов ненадлежащего качества;
  • недостаточное армирование;
  • отклонение опалубки от вертикали;
  • повреждение гидроизоляции при обратной отсыпке;
  • нарушение сроков затвердевания бетона.

Источник: http://recn.ru/tehnologiya-zakladki-lentochnogo-fundamenta

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

Технология монолитного ленточного фундамента

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

а — монолитный; б — сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки.

Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления.

Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

  • глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • мелкозаглубленный;
  • незаглубленный.

Глубокозаглубленный Мелкозаглубленный Незаглубленный

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы 

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

  • бетонные блоки марки ФБС; 
  • бетонные плиты марки ФЛ;
  • кирпич и бетон для заделки отверстий;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно.

Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое.

Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

  • жидкого бетона классов В15—В20;
  • арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
  • досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
  • гидроизоляционных материалов;
  • теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

  • выравнивает основание под ленту;
  • выполняет функцию дренажного слоя;
  • предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

  • возможность устройства подвала;
  • простота технологии;
  • высокая надежность;
  • применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

  • большие объемы земляных работ;
  • высокую стоимость и трудоемкость;
  • необходимость устройства дренажа;
  • сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

  • сниженная стоимость;
  • нет необходимости в больших объемах земляных работ;
  • возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

  • не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
  • не подходит для зданий с подвалом;
  • не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Источник: http://DomZastroika.ru/foundation/lentochnyj-fundament-instrukciya.html

Технология устройства ленточного монолитного фундамента

Технология монолитного ленточного фундамента

Ленточный монолитный фундамент – это конструкция основы здания, которая позволяет оборудовать подвальное помещение и подходит для большинства типов почв. Ленточный фундамент конструируется так, чтобы все его линии совпадали с линиями будущих стен. Возведение такой конструкции является одним из наиболее простых способов строительства частного дома.

Разновидности ленточных фундаментов

Условно все основания ленточного типа делятся на две группы, которые характеризуются некоторыми показателями:

  1. Мелкозаглубленные конструкции – проникают в почву на глубину не более 70 см, потому считаются самыми экономичными по затратам времени и строительного материала. Но данная конструкция применима не ко всем типам зданий и почв. Надежно и крепко она удержит только легкое строение из дерева или пенобетона, высотой не более 2 этажей, стоящее на устойчивой почве с большой плотностью.
  2. Заглубленная конструкция – оптимальный уровень проникания в почву превышает уровень промерзания грунта на 30 см. Подходит для любых почв  и зданий.

Специалисты рекомендуют при возведении конструкции углублять ее в почву на 2-2,2 м, так как это позволит оборудовать подвальное помещение с широкими функциональными возможностями. Но стоимость фундамента ленточного монолитного с такой глубиной проникания в почву значительно выше, чем менее заглубленные конструктивные решения.

Преимущества и недостатки сооружения ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент имеет множество преимуществ перед другими типами конструкций.

Сооружения такого типа имеют высокую прочность, так как этот показатель зависит только от глубины заглубления. Благодаря этому же фактору сооружается такой фундамент на любых типах почв.

Если основа не устойчива и имеет небольшую плотность, то при расчетах учитывают этот фактор и делают глубину фундамента немного больше.

Ленточные фундаменты служат на протяжении многих лет и подходят даже для самых сложных архитектур зданий. При этом выполняется не только функция основы для строения, но и создается дополнительное подвальное помещение, которое оборудуют как гараж, котельную, насосную, чулан или погреб для хранения продуктов.

Но есть и недостатки у такого типа сооружения. В первую очередь следует заметить, что заглубленная конструкция потребует больших затрат времени и материалов. При оборудовании фундамента необходимо рыть траншеи, в результате образуется большое количество грунта, от которого необходимо избавляться.

Возведение монолитного железобетонного фундамента продлится несколько дней и даже недель, так как по технологии ускорить данный процесс не представляется возможным. При всех своих недостатках ленточная конструкция настолько удобна и прочна, что строители повсеместно применяют ее при возведении жилых зданий.

Технология устройства ленточного монолитного фундамента подробно рассмотрена и описана в последующих разделах.

Разметка точек монтажа фундамента

Все работы по возведению здания начинаются с разметки территории. В данном действии точность важна не менее чем во всех остальных, потому используют план дома для разметки необходимых точек под монолитный ленточный фундамент. Чертеж дома на этапе возведения фундамента уже есть на руках у выполняющих строительство людей.

Выполняется разметка колышками, которые забиваются в почву, или обрезками арматуры с диаметром 8-10 м. Материал забивается в землю на глубину 0,15 м, каждый колышек соединяется шнуром внатяжку.

Когда все элементы разметки находятся на своих местах, длинной рулеткой вымеряется длина каждой стороны и каждая диагональ. Эти измерения должны для каждой стороны показать одинаковые показатели.

Если в некоторых местах показатели не совпадают, значит не все углы в разметке прямые. Необходимо найти и устранить допущенную неточность.

Если все показатели совпали, то углы будущего строения имеют необходимый градус, чтобы считаться прямыми. В таком случае приступают к оборудованию канавы для основания дома. Для удобства дополняются разметку колышками, которые определяют глубину канавы.

Оборудование траншеи под фундамент

Описанная здесь технология возведения основы для дома не предусматривает оборудование подвала, потому раствор заливаться будет без опалубки. Такой способ строительства позволяет значительно сократить расходы на него. Для  фундамента необходимо вырыть канаву шириной 50 см и глубиной 110.  Способ для рытья выбирается на свое усмотрение.

Оборудование траншеи с помощью спецтехники является наиболее быстрым вариантом, но более затратным. К тому же при ручном оборудовании канавы уменьшается объем извлеченной из нее земли, а следовательно уменьшаются затраты на ее вывоз.

Стены вырытой вручную траншеи имеют более ровную поверхность, при этом экономно расходуется бетонный раствор при заливке.

При оборудовании траншеи делается конус, высота его начала – около 30 см от пола канавы.

Расширение образует так называемую «пятку», которая при заливке раствором увеличит площадь подошвы основания, тем самым увеличивая надежность всей конструкции.

На дно готовой траншеи насыпают 10 см песка и трамбуют его. Для лучшей укладки подушки песок поливают водой, в таком случае произойдет естественная усадка.

Изготовление армирующего каркаса для фундамента

После оборудования траншеи начинается следующий не менее ответственный этап – армирование фундамента.

Устройство ленточного монолитного фундамента, как и другие технологии возведения основы, предусматривают армирование как обязательный этап, без которого постройка не будет достаточно надежной и прочной.

В данном случае для армирования оптимально использовать арматуру диаметром 12 и 8 мм. Первым этапом из арматуры вяжут кольца, для этого:

  1. На устойчивой основе закрепляется швеллер.
  2. На двух его ребрах выпиливаются канавки с помощью болгарки.
  3. В подготовленные углубления вставляется арматура.
  4. На арматуру надевают трубу чуть большего размера.

В результате получается конструкция, которая гнет металл по принципу рычага и значительно облегчает все работы. С помощью этой хитрости арматура сгибается в прямоугольные кольца одинакового размера.

Размер каждого кольца рассчитывается исходя из размеров канавы, то есть основы фундамента. В данном случае была вырыта канава 1,1 м, в которую был насыпан песок слоем 10 см, то есть размеры канавы сократили до 50 см ширины и 1 м глубины.

Оптимальный размер армирующих колец для нее – высота 70 см и ширина 30 см.

Для оптимизации процесса изготовления колец используют арматурные стержни, толщина их – 8 мм, длина – 2,3 м. Размечают стержни, первая отметка от начала стержня ставится на расстоянии 0,3 м, вторая на расстоянии 0,7 м.

От второй отметки отступают еще 30 см и ставят третью отметку, еще через 70 см от нее четвертую. Таким образом, до конца стержня должно остаться расстояние 30 см.

В ранее подготовленные на швеллере отметки вставляют арматуру и выгибают ее по расставленным меткам.

Когда все кольца готовы, начинают процесс их обвязки. Для этого используют вязальную проволоку, которую гнут клещами или специальным крюком. Такой инструмент продается в строительных магазинах или делается самостоятельно из ненужного мастерка, конец которого изогнут и заточен, или же из отслужившего электрода. Проволока для прутьев размером 10-14 мм берется толщиной 1,2-1,4 см.

Если в наличии есть проволока меньшего размера, то ее сгибают в несколько раз. Материал на изгиб должен быть податливым, такими качествами обладает отожженная низкоуглеродистая сталь. Если проволока гнется плохо, то ее выдерживают около 30 минут в огне, а затем дают остыть. Такая мера сделает материал более эластичным.

Кольца связывают между собой и приступают к изготовлению армирующего каркаса.

Для каркаса берут материал диаметром 12 мм, размер каркаса рассчитывается, исходя из размеров будущих стен. То есть длина прутьев должна равняться длине одной стороны строения.

Лишние куски обрезают, чтобы подогнать размер прутьев под необходимый. Короткие прутья довязывают до нужной длины с помощью вязальной проволоки.

При этом нахлест одного прута на другой делается не менее 1 м, чтобы строение было достаточно надежным. Изготовление каркаса выглядит так:

  1. В ранее подготовленные кольца продевают прутья по длине.
  2. С помощью вязальной проволоки скрепляют прутья с кольцами.
  3. Готовый каркас представляет собой 4 прута, которые расположены по 4 противоположным сторонам кольца. Еще один прут располагается с самой верхней точке кольца. Дополнительный прут продевают внутрь каркаса или же просто крепят сверху.
  4. Первое кольцо привязывается на расстоянии 1 м от начала прута, все последующие монтируются через каждый 90 см.

В результате получается 4 каркаса, два из которых по длине дома и два по ширине. Для фундаментов не прямоугольной формы соответственно вяжется по 1 каркасу для каждой внешней стороны строения. Готовые каркасы укладывают в канаву и связывают между собой. Для крепления используют уголки, которые изготавливаются таким образом:

  1. Обрезается от 12 мм арматуры кусок размером 2 м.
  2. Каждый кусок загибается под прямым углом с равностью сторон. То есть каждая сторона угла равняется 1 м. Удобно для этого использовать систему рычага, которая описывалась выше для процесса изготовления колец.
  3. Уголки прикладывают к внешним углам соседних каркасов и крепят проволокой. Эту процедуру проводят вверху и внизу.

Установка готового армирующего каркаса в место возведения фундамента

На данном этапе каркас уже установлен в канавы на свое постоянное место, однако ленточный монолитный фундамент своими руками делается по некоторым правилам, которые необходимо соблюдать. Эти правила касаются и укладки армирующего основания в канаву.

  • Под каркас подкладывают каменную основу так, чтобы он не лежал непосредственно на подушке. Высота зазора должна быть не менее 10 см. В качестве приподнимающего материала используют любые каменные обломки подходящего размера.
  • Обязательно проверяется строительным уровнем поверхность каркаса. Если в некоторых местах допущена погрешность в этом показателе, то нарушится ровность всего фундамента после его заливки раствором.
  • Армирующий скелет крепят к боковым стенкам траншеи. Это необходимо для того, чтобы при заливке раствора он не поменял свое положение в пространстве. Искривленный армирующий каркас снизит качество готовой основы для дома. Для крепления используют колышки, которые горизонтально вбиваются в стенки канавы и привязываются к арматурам. Достаточно набить крепления через каждые 2 метра по всей протяженности канавы.
  • Полностью установленный армирующий скелет имеет такие показатели измерений: расстояние до дна канавы – 10 см, до верхней точки канавы – 20 см, до стенок канавы – 10 см.

Размер каркаса, толщина прутьев для него, глубина закладки и прочие параметры зависят от того, для здания какого размера возводится сборно монолитный ленточный фундамент или железобетонная конструкция. Приведенные выше расчеты верны для здания небольшого веса с одним этажом.

Заливка бетона в фундамент

Перед началом заливки раствора необходимо позаботится о том, чтобы остались отверстия для проведения всех необходимых коммуникаций. Для этого сверяются с планом дома и в необходимых местах закладывают трубы или любые другие подходящие по форме и диаметру предметы.

После заливки раствора в этих местах останутся отверстия для прокладки труб. Второй способ предусматривает пробивку отверстий для труб уже в готовом фундаменте. Но с использованием этого способа на монолитный ленточный фундамент цена будет гораздо выше.

Так как пробивать отверстия в застывшем растворе долго, дорого и не очень безопасно в плане прочности строения.

Прежде чем заготавливать или заказывать раствор, рассчитывают необходимое его количество. Высчитывается он по самой простой формуле, которая помогает рассчитать объем – перемножается между собой показатель глубины, длины и ширины канавы под заливку. Полученная цифра и будет значением необходимого количества раствора в метрах кубических.

При закладке бетона за несколько этапов поступают таким образом:

  1. Место стыка старого и нового слоев раствора отсекают друг от друга. Для этого на залитый слой бетона кладут доски или опалубку.
  2. При заливке следующего слоя опалубку удаляют, а шов смачивают большим количеством воды. Это необходимо для удаления цементной пленки и лучшего схватывания разных слоев.
  3. Важно делать шов между слоями только вертикальным, горизонтальных швов не должно быть в заливке фундамента ленточного монолитного. , размещенное ниже, наглядно продемонстрирует весь процесс.

Источник: http://stroiremdoma.ru/tekhnologiya-ustrojjstva-lentochnogo-monolitnogo-fundamenta/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.